|
Технологии Деревянного Зодчества
(На вопросы читателей об особенностях строительства захородных домов из древесины естественной влажности и клееного бруса отвечают эксперты)
- Вопрос: Какие факторы влияют на сроки и степень усушки древесины естественной влажности? Какой должна быть влажность брёвен или бруса перед началом строительства?
- Ответ: М. Дьяченко. Влажность строительного материала, бруса или бревна естественной влажности, не должна превышать 65%. Если эта величина выше, то древесина будет подвержена дополнительным деформациям в ходе усушки. Строительство может осуществляться в разное время года. Летом сырое дерево достаточно быстро теряет влагу и деформируется. Стены могут посинеть, образуется так называемый заболонный гриб - синева. Если рядом с возводимым объектом расположен лес или забор, то продуваемость строительной площадки, самой конструкции дома минимальна. Влажность снижаться не будет, что может повлиять на время усушки. До начала отделочных работ необходимо снизить влажность древесины до 16-20%.
- Вопрос: Какова технология изготовления рубленого дома?
- Ответ: С. Гоглев. Из общения с вологодскими и архангельскими плотниками я знаю, что дерево заготавливают в конце зимы - начале весны, стволы размещают на просушку на прокладках, закрывают от солнца и в таком состоянии сохраняют до того момента, пока придёт время приступить к рубке, но не меньше, чем полгода. За это время влажность стволов становится не более 30%. Плотники определяют её величину на ощупь - влагомеров у них нет. Они называют такой лес «подвяленным». Поскольку целостность коры и плотной лубяной части не была нарушена, то бревно усохло как бы в корсете. Когда делают паз, целостность нарушают, но деформация уже меньше. Потом рубят дом, какое-то время стараются его выдержать на месте рубки, затем перевозят и быстро собирают сруб уже там, где он должен стоять. Либо сразу рубят на строительной площадке - это вообще в идеале, потому что предпочтительно, чтобы сруб высыхал в «нагруженном» состоянии, тогда и деформации будут меньше.
- Вопрос: Что такое подкладная доска? Из чего она должна быть сделана и какую иметь толщину? Где её укладывают? Можно ли обойтись без неё?
- Ответ: С. Гоглев. Подкладная доска - это «нулевой» венец, технологическая доска, на которую опираются стены. Её кладут поверх цоколя на гидроизоляцию, под нижний венец сруба. Это очень удобный конструкционный элемент, выполняющий функцию отсечения капиллярной влаги, и его можно заменить после разрушения без потери качества основной стены. Подкладную доску можно изготовить из лиственницы. Либо из ели или сосны, но подвергнуть её импрегнированию. И ничего страшного, что в ней будет чуть побольше химикатов, зато не придётся обрабатывать элементы собственно сруба, потому что подкладная доска будет воспринимать все риски с точки зрения проникновения влаги. К ней удобно крепить отлив цоколя. В каркасном доме без неё вообще не обойтись - это элемент конструкции. Оптимальная её толщина - 50 мм.
М. Дьяченко. Сейчас в строительных магазинах продаются влагомеры. Практически каждый третий клиент нашей компании покупает себе такой прибор. Он пригодится и в будущем,
- Вопрос: Как правильно выполнить технический подпол дома? Нужно ли засыпать грунт песком, щебнем, керамзитом после снятия плодородного слоя почвы на площади, ограниченной лентой фундамента?
- Ответ: С. Гоглев. Предпочтительно выполнить гидроизоляцию, отделив почву от подпольного пространства непроницаемым материалом. Изолятором может быть армированная полиэтиленовая плёнка, рубероид, гидроизол. Сверху её следует засыпать песком, керамзитом - тем, что будет адсорбировать конденсат, который может образовываться в подполье. Это надёжное решение.
М. Дьяченко. Зазор можно и нужно заполнять так называемым полубревном. Данный вопрос должен решаться на стадии проектирования. Сначала просчитывают нагрузки на фундамент - в зависимости от веса стены. Если не заполнять этот проём или заполнять каким-то инородным материалом (например, кирпичом или утеплителем с досками), то есть вероятность, что нагрузка будет отличной от проектируемой (может произойти провисание брёвен).
Вопрос: Какие типы фундамента рекомендуют для деревянных домов?
Ответ: О. Панитков. Для каркасных построек часто используют малозаглублённую плиту, так как они лёгкие. Для домов из бревна и бруса преимущественно применяют «ленту». Сейчас частные застройщики практически не делают геологических изысканий, и соответственно выбор того или иного типа фундамента обычно зависит от предпочтений строительной компании (просто она умеет такой фундамент делать) либо обусловлено особенностями архитектуры здания: например, наличием цокольного этажа. И достаточно редко застройщик или заказчик проводит геологические исследования, действительно фунда-ментальные, которые позволяют под конкретный грунт подобрать оптимальный вариант фундамента.
Вопрос: Нужно ли делать гидроизоляцию подполья?
Ответ:
О. Панитков. Большинство участков в Подмосковье - это глина. Так что в идеале подполье нужно отсыпать щебёнкой слоем 10-15 см. Этим можно пренебречь, если сделать хороший дренаж. Но чтобы обезопасить перекрытия первого этажа, отсечь их от поднимающей воду глины,есть смыл всё- таки насыпать щебёнку.
М. Дьяченко. Гидроизоляция внутри подпольного помещения - вещь хорошая, но она не спасёт в случае, если грунты обводнённые и участок подтопляемый. По московским и подмосковным нормам рекомендуется выполнять дренаж вокруг строения. Можно сделать любую гидроизоляцию, засыпать песком, но если дом стоит в низине и постоянно подтопляется паводковыми водами, то она не поможет - наоборот, образуется бассейн, из которого будет трудно откачать воду.
Вопрос: Сколько должно быть продухов, на каком расстоянии их лучше располагать, нужно ли закрывать их на зиму?
Ответ: М. Дьяченко. Высота снежного покрова в Подмосковье достигает 40-50 см. Если продухи находятся ниже 60 см от земли, снег может их закрыть. Зимой это хорошо, зимой их нужно закрывать, но в том случае, если дом эксплуатируется. Что касается сечения одного продуха, то в нормах даётся величина 1/800 от площади постройки. Так, для дома 6 х 6 м, то есть 36 м2, площадь сечения продуха должна составлять около 50 см2 (круглое отверстие диаметром 80 мм). Сейчас продухи располагают по диагонали. Допустим, площадь внутри фундамента того же дома 6x6м разделена перегородками на 4 помещения. В каждом из них необходимо выполнить как минимум два продуха. Естественная вентиляция внутри цокольного помещения должна быть приточновытяжной, поэтому работать она будет только при организации притока и оттока воздуха. Приток холодного воздуха всегда происходит снизу, а тёплый уходит вверх. В случае если расположить продухи только наверху, как это делают многие строители, вентиляции как таковой будет недостаточно либо понадобятся продухи весьма больших размеров. Кроме того, на досках чернового пола, которые держат утеплитель, станет образовываться конденсат. Объясню почему. Зимой дом отапливается, и оченьхорошо, если теплоизоляция пола выполнена тщательно, тогда потери тепла через него будут ничтожно малы. Но приток холодного воздуха с улицы при некачественной теплоизоляции пола приведёт в месте выхода тёплого воздуха к выпадению конденсата за счёт перепада температуры. Ведь сверху нагретый воздух от пола будет уходить вниз, а снизу поступает холодный.
Вопрос: Можно ли уменьшить количество трещин, образующихся е древесине естественной влажности?
Ответ: М. Дьяченко. В первую очередь нужна правильная обработка дерева. В рубленом доме, скорее всего, трещин будет меньше, потому что защитные слои древесины остаются нетронутыми. В оцилиндрованном бревне, в профилированном брусе или брусе естественной влажности можно избежать трещин путём применения укрывных материалов по торцам каждого отрезка бревна или бруса. То же самое сейчас делают при строительстве из клеёного бруса. Брус теряет влажность, что ведёт к растрескиванию древесины. При покрытии торцов специальными составами потеря древесиной влажности через внешние поры уменьшится, влага будет уходить медленнее и не по длине волокон, а поперёк, так что трещин будет меньше. Второе - это компенсационный паз по высоте, он может быть выполнен с двух сторон, как с нижней, так и с верхней. Его размер составляет примерно 1/10 от высоты бревна, и если диаметр бревна 24 см, то на компенсационный паз оставляют по 2,4 см снизу и сверху.
Вопрос: С какой целью используют домкраты на опорных конструкциях при строительстве домов из древесины естественной влажности? Кто должен следить за домкратами в процессе усадки сруба? Как часто их надо регулировать? Сколько это стоит?
Ответ: М. Дьяченко. Домкраты можно располагать как сверху, так и снизу. Снизу их более удобно подкручивать, но и более вероятно попадание на них капель воды, ведь обычно домкраты устанавливают на террасах, балконах. Если винт не из нержавейки и не покрыт специальным составом, он начнёт ржаветь. Наша компания предлагает сервисное обслуживание дома, включающее подкручивание домкратов и компенсационных винтов. Процедуру проводят в период осадки стен, продолжаться это может два-три года, иногда - до пяти лет, в зависимости от высоты строения. Как правило, домкрат ставят на элемент конструкции, который не обшивается, например оцилиндрованное бревно. На периодичность регулировки домкратов влияет местоположение дома. Если он находится на горе, со всех сторон обдувается ветрами и хорошо освещён солнцем, то, скорее всего, осадка будет происходить быстрее. Если здание стоит в лесу, подвергается воздействию высокой влажности, то оно высыхает дольше, дольше «садится». В среднем вполне достаточно подкручивать домкрат четыре раза в год, и это может делать сам хозяин дома. Процесс прост - на компенсационном домкрате есть винт и гайка. Поворачивают винт, и столб опускается до положения свободного подвеса (при лёгком ударе киянкой или рукой он слегка смещается), потом подкручивают гайку, и она защемляет столб.
Вопрос: Венцы какого сечения оптимальны для строительства загородных домов из клеёной древесины в Московской области?
Ответ: С. Гоглев. Сегодня на рынке установился некий стандарт-брус толщиной 200 мм, и все строят из такого бруса. Высота в данном случае не важна: чем выше, тем красивее, чем толще - тем теплее. Но для комфортного проживания зимой по СНиПам 1979 г. стены должны быть от 160 мм. Технологические возможности позволяют нашей компании изготавливать клеёный брус толщиной 240 мм. Для загородного дома этого более чем достаточно, притом не требуется дополнительного утепления для условий Московской области. Для Якутии или районов Крайнего Севера понадобится дополнительное утепление.
Вопрос: В чём преимущества и недостатки оцилиндрованного бревна по сравнению с другими видами стеновых
материалов из древесины естественной влажности?
Ответ: М. Дьяченко. Плюсы: ровная цилиндрическая форма, одинаковые диаметры по сравнению с бревном ручной рубки, поверхность более гладкая. Главный минус: не сохранён защитный слой древесины. Бревно может перекрутить даже в машине. Пока оцилиндровка едет в закрытой фуре, её уже может покрутить, она может посинеть, потому что обычно это бревно естественной влажности, и как оно себя поведёт - неизвестно. Как правило, брёвна везут в закрытой фуре либо накрытые тентом для того, чтобы при транспортировке на них не попали пыль, дождь, грязь. Нужен жёстко нормированный график поставки и график выработки такого бревна на стройплощадке. В этом случае лунный (монтажный) паз сразу выполняют в заводских условиях на станке, а чашку лучше делать непосредственно на месте строительства. Мобильные чашкорезы и опыт плотников позволят избежать замены деталей.
Вопрос: Профилированный брус бывает естественной влажности и после искусственной сушки. Как способ термообработки влияет на его структуру и свойства? Какова разница в цене?
Ответ: М. Дьяченко. Профилированный брус естественной влажности обрабатывают на станке, затем при строительстве по-крывают антисептирующими составами. Этот материал пригоден для отделки только после естественной сушки. Есть профилированный брус предварительно подсушенный - брус прямоугольного се-чения проходит сушильные камеры, потом делают выбраковку, обработку на станке, и получается подсушенный про-филированный брус, годный для строи-тельства и сразу же отделки. Подсушенный брус удобен для потребителя, так как со-кращает сроки работ - за один год можно и сложить дом, и отделать его.
Осадка дома будет, наверное, чуть больше, чем при клеёном брусе. Брус естественной влажности осаживается на 10- 15%, подсушенный брус «садится» за счёт того, что в соединениях стен есть зазоры, которые полностью не убрать. И бревно, и брус выходят из сушильных камер с влажностью 14-18%, поэтому брус ещё может терять влажность и усаживаться. Это нужно предусмотреть и выполнять отделку дома такими материалами и таким способом, чтобы в результате осадки стен их декор не пострадал. В частности, окон-ные проёмы делают со специальной об- садой, «окосячкой» с дополнительным компенсационным зазором, то есть учи-тывается дальнейшая осадка.
Вопрос: Об осадке дома из клеёного бруса можно встретить различные данные - «не садится», 1,2,3%. Каковы реальные величины осадки?
Ответ: С. Гоглев. Примерно 1,5% в наших домах - это среднестатистический показатель. Осадка в классическом понимании, за счёт усыхания древесины, происходит в минимальной степени. В какой-то сезон дом осядет, в какой-то - вберёт влагу. Мы поставляем брус, у которого каждая ламель имеет 12% влажности, плюс-минус 2% - это норматив, при такой влажности наши специалисты считают правильным его склеивать.
Если мы говорим об эксплуатации дома в зимнее время, то на наружной поверхности стены влажность будет 20%, а на внутренней - 8%. Она неодинакова - и по сезонам, и по месту: снаружи больше, внутри меньше. 12% - это нечто среднее. Мы считаем, что осадка происходит из-за уплотнения пазов и установки профиля на базовую поверхность. Этот процесс зависит от точности изготовления пазов, от сезона, когда собирали дом, - насколько была увлажнена поверхность при его сборке.
|
