Есть мнение Кровли

ЭТАПЫ И СРОКИ: КРОВЛЯ

Кровля - это одна из наиболее важных и вместе с тем уязвимых частей деревянного строения. От грамотного устройства кровли зависит долговечность всего дома в целом, поэтому так важно соблюдать все нюансы технологического процесса и доверять монтаж только специалистам, которые имеют опыт устройства кровли именно на деревянных домах.

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА

Сооружение крыши деревянного строения - операция весьма специфическая, поскольку стропильная система дома из дерева отличается от классических схем установки стропил. В первые год-два после постройки деревянный дом дает усадку. В ходе усадки кровельные стропила должны плавно скользить вдоль слег (это доски или бруски, параллельные коньковому бревну или брусу) и верхнего венца стен дома, на которые опираются. Неподвижное соединение стропил допустимо только с коньковым бревном или брусом. У конька они могут соединяться между собою встык или внахлест. Для этого лучше использовать стальные пластины с болтами, в крайнем случае - гвозди. Применение саморезов нежелательно, поскольку они сравнительно хрупки и могут не выдержать большую нагрузку.

Самый важный момент в устройстве стропильной системы деревянного дома - использование подвижных соединений, скрепляющих стропила и верхний венец стен (на слегах стропила не фиксируются, а лежат просто под своим весом). Подобный крепеж представляет собой уголок, закрепляемый на бревне или брусе, и соединенную с уголком направляющую линейку, которая крепится к стропилам и позволяет им свободно перемещаться (скользить) относительно этого уголка. Установка этих элементов крайне важна, иначе, если закрепить стропила намертво, во время усадки дома перекосится вся крыша. При этом нужно обратить внимание на следующие моменты:

• направляющая линейка должна крепиться параллельно стропилам;
• под уголок на бревне обычно готовится площадка, сам уголок должен быть строго перпендикулярен линейке, а значит, и стропилам;
• уголок должен быть расположен в нижней части линейки, обеспечивая возможность стропилам скользить вниз на 7 — 8 см;
• шурупы, закрепляющие уголок, не должны проникать в стропила, чтобы не фиксировать их.

«Скользящим» делается и потолок подкрышного пространства в том случае, если он повторяет конструкцию кровли (чаще всего это бывает в мансардных или чердачных крышах).

Стропила выполняют из обработанных антисептиками и антипиренами толстых досок или брусьев хвойных пород влажностью не более 18%. Конструкция стропильной системы зависит от формы и уклона крыши, наличия и расположения внутренних опор, действующих нагрузок и вида кровельного материала. Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» кровля должна выдерживать нагрузку в 200 килограммов на квадратный метр (сюда включается вес кровельного покрытия со всеми составляющими «пирога», снеговая, ветровая и прочие возможные нагрузки). И чем тяжелее кровельное покрытие, тем мощнее должна быть конструкция под ним. Взять, к примеру, цементно-песчаную черепицу, вес одного квадратного метра которой составляет 50 кг (для сравнения: масса 1 м2 металлочерепицы - 5 кг). Такое покрытие требует усиления стропильной конструкции. Для этого размер сечения брусьев стропил увеличивают до 1 00x1 50 мм или 1 00x200 мм (стандартный размер -50x1 50 мм или 50x200 мм), что также необходимо при большом шаге стропил или при малом уровне ската кровли. Два последних показателя тесно взаимосвязаны: чем больше уклон крыши, тем меньше расстояние между стропилами. Например, если угол наклона составляет 75°, то стропильный шаг равен 800 мм, а если угол 20° - шаг стропил составит уже 1300 мм.

КРОВЕЛЬНЫЙ ПИРОГ

Стандартный набор элементов кровельного пирога, без которых не обойдется ни одна кровля, следующий: пароизоляция, утеплитель, звуко- и гидроизоляция. А стандартный порядок размещения этих слоев выглядит так: — пароизоляционный материал крепится изнутри помещения к стропилам при помощи прижимных планок (брусков с минимальным сечением 30x50 мм, которые монтируются вдоль стропил, повторяют их форму и служат для закрепления пароизо-ляционной и гидроизоляционной пленок; иногда называемых контробрешеткой); — теплоизоляционный материал (утепление + звукоизоляция) укладывается поверх пароизоляции в пространство между стропил; — гидроизоляционный материал укладывается поверх утеплителя и крепится к стропилам или обрешетке прижимными планками. Для создания подкровельного вентилируемого пространства используют прижимные планки и обрешетку. Обрешетка прибивается поперек стропил и выполняется из пиленых брусков хвойных пород обычно сечением 50x50 мм, для тяжелых кровельных материалов - 60x60 мм. Шаг обрешетки (от 300 мм) увеличивается пропорционально увеличению уровня уклона кровли.

Главное, что нужно помнить: для обрешетки и прижимных планок можно использовать только древесину влажностью не более 18%, иначе вся конструкция может деформироваться и загнивать.

Непосредственно на обрешетку укладывают цементно-песчаную и керамическую черепицу, металлочерепицу. Под гибкую черепицу на обрешетку сначала укладывают сплошной настил, например, из досок минимальной толщины 25 мм, ЦСП (цементно-стружеч-ной плиты), ФСФ (фанеры повышенной влагостойкости) или ОСП-3 (влагостойкой ориентированно-стружечной плиты). Это жесткое основание не должно иметь неровностей, которые могут быть заметны на мягком кровельном покрытии. Кстати, многие специалисты сходятся во мнении, что плитные материалы лучше, чем доски, так как имеют более стойкое к воздействию влаги покрытие. Доски же в случае протечек воды и увлажнении больше подвержены короблению.

Несколько отличаться может и порядок «собирания» слоев пирога. Например, одни бригады двигаются снизу вверх, предпочитая до завершения финишных кровельных работ провести утепление конструкции, другие, наоборот, спешат сначала выполнить все уличные, а значит, сезонные работы по кровельному настилу, чтобы потом, защитив себя и материалы от внешних воздействий, спокойно заниматься утеплением и пароизоляцией. При этом процесс создания утепленной кровли начинают с гидроизоляции, выполняющей важнейшую защитную функцию. При устройстве кровли, когда стропильные балки являются элементом интерьера, то есть не закрываются обшивочными материалами, то весь кровельный пирог располагают выше стропил.

ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ БЕЗ РИСКА НАМОКАНИЯ

Механические повреждения наружного кровельного покрытия или зазоры между элементами в покрытиях из штучных материалов могут стать причиной протечек и задувания снега. Кроме того, при использовании металлических кровельных материалов на внутренней поверхности покрытия образуется конденсат (из-за разницы температур на улице и под кровлей). Последствием протечек и конденсата неизбежно станут загнивание деревянной конструкции, увлажнение утеплителя и, соответственно, потери тепла. Страховать от этих неприятностей должен надежный гидроизоляционный слой.

В качестве гидроизоляции, которая выкладывается поверх стропил и утеплителя, используют разнообразные пленки, условно именуемые «дышащими» и «недыша-щими». К первым относятся супердиффузионные и диффузионные мембраны, ко вторым - антиконденсатные и гидроизоляционные пленки.

Супердиффузионные «дышащие» пленки (мембраны) изготавливают из синтетических нетканых материалов. Они не пропускают наружную влагу и одновременно позволяют пару свободно испаряться из утеплителя. Их паропроницаемость достаточно велика и достигает 1 200 г/м2 в сутки, поэтому нередко эти материалы устанавливают вплотную к утеплителю, без нижнего вентиляционного зазора. При монтаже их прикрепляют к стропилам сначала скобами степлера, затем контрбрусом (контробрешеткой), высота которого и определяет величину обязательного верхнего воздушного контура (над пленкой). Через него выходящие из утеплителя пары, пропущенные мембраной, будут удалены наружу потоком воздуха.

Однако супердиффузионные мембраны могут в малых количествах пропускать наружную влагу, поэтому их рекомендуют применять только в паре с кровельными материалами, которые не подвержены образованию конденсата на обратной (тыльной) стороне, например, керамической, цементно-песчаной и битумной черепицей. А вот с металлочерепицей, на тыльной стороне которой может образоваться конденсат, их сочетать не следует.

Более доступны по цене диффузионные мембраны — армированные полиэтиленовые или поливинилхлоридные пленки с перфорацией. Эти пленки, хотя и обладают меньшей паропропускной способностью, тоже нежелательны в «пироге» для металлической кровли. «Работать» такая гидроизоляция будет лишь при наличии двух вентиляционных зазоров - нижнего (под ней) и верхнего (над ней). Дело в том, что материал имеет микроотверстия в виде воронок, обращенных широкой стороной внутрь помещения. Через них диффузионные мембраны пропускают пар и вместе с тем задерживают проникновение влаги извне. Если плотно прижать такую пленку к утеплителю, он просто перекроет пробитые в ней отверстия и мембрана перестанет пропускать пары воды.

При устройстве металлической кровли рекомендуют использовать «недышащие», то есть паронепроницаемые антиконденсатные пленки (на основе полиэтилена или ПВХ). Обратная их сторона (обращенная к утеплителю) имеет «ворсистую» поверхность, которая не дает воде скатываться вниз, и она постепенно испаряется. Описанный способ гидроизоляции требует наличия двух воздушных контуров размером 8-1 0 см.

При монтаже гидроизоляции важно учитывать некоторые особенности «кровельного пирога» для мягкой кровли. Дело в том, что дополнительной прослойкой между мягкой черепицей и водонепроницаемой фанерой (или OSB-плитой), выполняющей роль сплошной обрешетки, является так называемый подкладочный ковер. Помимо того, что он позволяет получить идеально ровную поверхность для монтажа покрытия и помогает достичь лучшего с ним сцепления, он еще выполняет роль гидроизоляции. Благодаря своей битумной основе при температуре от 20°С мягкая черепица и подкладочный ковер как бы спекаются, образуя сплошной водонепроницаемый щит. При уклоне скатов кровли менее 30° подкладочный ковер расстилается по всей поверхности крыши рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным - 20 см. При уклоне скатов более 30° - его достаточно уложить в ендовы, по карнизу (шириной не менее двух метров), вокруг дымовых труб, вентиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопления снега и наледи.

Каких просчетов при монтаже гидроизоляции важно не допустить при создании кровельной конструкции? Распространенная ошибка - монтаж гидроизоляционной пленки с большим провисанием, мешающим свободному выдуванию паров из утеплителя. Вместе с тем, в теплое время нельзя устанавливать гидроизоляцию внатяг (без небольшого провиса): в холода из-за усадки материала может произойти его разрыв в точках крепления.

Важный нюанс: гидроизоляция всегда натягивается поперек стропил внахлест с небольшим зазором. Следует также убедиться, что при монтаже пленка, это касается мембран, была уложена нужной стороной: паропроницаемой поверхностью к утеплителю. В противном случае, так как направление «воронок» микроотверстий будет неправильным, пленка не будет выполнять свои прямые функции: выпускать пар из внутренних Помещений и не пропускать влагу снаружи.

ТЕПЛО ПО РАСЧЕТУ

Качественно выполненное утепление кровли уменьшает потери тепла, звукоизолирует, а летом препятствует нагреванию крыши. Теплоизоляционный материал следует размещать между стропил равномерно, без образования пустот. При этом лучше, если плиты по геометрии будут чуть больше, чем расстояние между стропилами, помещаясь в отведенное пространство с некоторым усилием: это обеспечит наилучшее прилегание к стропильной конструкции, послужит лучшей теплоизоляции. Чтобы не допустить возникновения «мостиков холода», нельзя экономить на толщине теплоизоляции. По СНиПам для нашей климатической зоны необходимая толщина утеплителя составляет не менее 200 мм, иначе крыша будет промерзать. Поскольку производители выпускают материал толщиной от 50 до 1 50 мм, то теплоизоляционный слой, как правило, устраивают из нескольких рядов плит, причем, так, чтобы второй ряд перекрывал швы первого (если выложить «шов в шов», промерзания утеплителя в этом месте не избежать).

Главный параметр для утеплителя — теплопроводность: чем она ниже, тем теплее будет в доме. Не менее важен и такой показатель, как сжимаемость (жесткость) материала, влияющая на эффективность теплоизоляционного слоя и его долговечность. На скатной кровле утеплитель вынужден постоянно находиться в наклонном положении, и, следовательно, на него постоянно действует нагрузка собственного веса. Под ее влиянием, а также при увлажнении, утеплитель недостаточной жесткости со временем «сползет», перекроются вентиляционные каналы, появятся мостики холода (участки с недостаточным утеплением), уменьшится толщина материала и, как следствие, увеличатся тепло-потери дома, а крыша будет постоянно покрываться наледью и сосульками. Чтобы этого избежать, лучше использовать теплоизоляцию, показатель сжимаемости которой - не более 10%.

При выборе утеплителя большое внимание уделяется такой характеристике, как плотность материала, оптимальная величина которой 50-110кг/м2. Поясним, почему это важно. Утеплитель может хранить тепло во многом благодаря способности удерживать в себе воздух в неподвижном состоянии. Чем плотнее материал, тем менее подвижен воздух в нем, тем он теплее. Если же его плотность будет ниже 40 кг/м3, в нем резко возрастает воздухообмен, и «драгоценное» тепло «выветривается» из утеплителя. Важен для утеплителя и такой показатель, как водопоглощение. Хотя водяной пар, поднимающийся из жилых помещений наверх, в него практически не попадает (его останавливает паробарьер), в воздухе всегда присутствует влага. Она при определенных условиях может превратиться внутри утеплителя в конденсат, пагубно влияющий на его теплоизоляционные свойства. 1/1 хотя основной способ борьбы с конденсатом -хорошая вентиляция межкровельного пространства, неплохо, если выбранный утеплитель обладает свойством не впитывать влагу, так как увеличение содержания влаги даже на 5% снижает его теплоизолирующую способность почти в два раза. Особенно нельзя допускать увлажнения утеплителя атмосферными осадками при кровельных работах, так как если поры утеплителя вместо воздуха будут заполнены водой, то теплопроводность увеличится в 25-30 раз.

В качестве теплоизоляции чаще всего применяют плиты и маты из стекловолокна (ISOVER, URSA и др.) и минеральной ваты на основе базальтового волокна (ROCKWOOL, ISOMAT, PAROC и др.). Волокнистая структура позволяет таким утеплителям удерживать в себе неподвижный воздух - идеальный «хранитель» тепла, чем и объясняются хорошие изолирующие свойства обоих материалов. Однако между ними существует ряд отличий. Например, базальтовая вата (минераловатная плита) жестче стекловаты той же плотности, а значит, менее подвержена деформации, сминанию и попросту сползанию с наклонной поверхности скатной кровли. А стекловолокно в процессе эксплуатации дает 20-процентную усадку. Кроме того, хотя оба материала являются негорючими, но стекловата при температуре 650°С расплавляется и спекается, в то время как базальтовая сохраняет свою форму и защищает от огня несущую конструкцию даже при температуре свыше 1000°С. Наконец минераловатные утеплители удобно монтировать: не нужны респиратор и перчатки и не требуется специальной фиксации, как в случае стекловаты. Минеральная вата обладает высокой паропроницаемостью и низким во-допоглощением, в отличие от стекловолокна, которое довольно легко впитывает воду. Но несмотря на очевидные преимущества базальтового утеплителя, ему, из-за более высокой стоимости (от 1 500 руб./м2), иногда предпочитают более доступное по цене (1 000 руб./м2) стекловолокно. И все же на утеплителе не стоит экономить.

Утеплитель на основе пенополистирола (пенопласт) сопоставим по цене со стекловатой и значительно превосходит остальные утеплители по теплоизолирующим свойствам, жесткости. Кроме того, он имеет нулевое водопоглощение. Но от его применения в кровельном строительстве постепенно отказываются, так как он является сильно горючим материалом, выделяющим при горении токсичный дым.

СВОБОДНОЕ ИСПАРЕНИЕ

Водяной пар неизбежен в любом жилом доме, как неизбежно и то, что по законам конвекции испарение поднимается из нижних помещений в верхние и в конце концов собирается под кровлей, частично превращаясь в конденсат. А поскольку намокания утеплителя допустить нельзя, обязательным слоем «кровельного пирога» должен стать паробарьер.

Главное качество пароизоляционной пленки - паронепроницаемость, определяемая плотностью материала (выражается в г/м3). Чем он плотнее, тем лучше. Кроме того, важно, чтобы пленка была прочной на разрыв. Это связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, в случае потери утеплителем упругих свойств стропила перестанут удерживать его, и вся тяжесть плит ляжет на «плечи» пароизоляции. Во-вторых, только прочная на разрыв пленка сохранит целостность паробарьера при возникновении в конструкции кровли механических повреждений. Обычно в качестве пароизоляции, выпускаемой такими известными производителями, как TEGOLA (Италия), JUTA (Чехия), ELTETE (Финляндия), MONARFLEX (Дания), FOLDER (Польша), применяются материалы пленочного типа на основе полиэтилена и полипропилена.

При устройстве пароизоляционного слоя важно учитывать высокую проникающую способность пара. Чтобы не оставить для него лазеек, нужно тщательно заклеить все швы материала специальной алюминиевой лентой, не обходя вниманием места его примыкания к стенам, элементам стропильной системы, дымовым и вентиляционным трубам и прочим проходным элементам. Для дополнительной страховки от возможного разрыва швов рулоны пленки следует выложить с нахлестом не менее 10-15 см. При устройстве паробарьера неопытные монтажники могут перепутать материалы разного назначения, натянув вместо пароизоляционной гидроизоляционную пленку и наоборот. Так как последняя защищает только от воды, но не от пара, то вся влага, которая скапливается в доме, будет впитываться в утеплитель с очень большой скоростью. И эта и без того плачевная ситуация усугубится тем, что попавшая в утеплитель влага не сможет выйти наружу через не пропускающую ни пара, ни воды пароизоля-цию и будет конденсироваться в слое теплоизоляции.

Мы не случайно так подробно остановились на характеристиках и тонкостях монтажа кровельного пирога, так как большинство проблем связано с нарушениями именно в этой части устройства кровли. Иногда из-за желания сэкономить (как заказчиками, так и строителями), иногда благодаря безграмотности строителей. Поэтому, чтобы защитить себя от возможных неприятностей и непредвиденных трат, стоит самим разобраться в причинах, иначе вы можете никогда не узнать правды и не найти виноватых. Кстати, эти же знания уберегут вас от необоснованных претензий к подрядчику.

КРОВЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Домовладельцы чаще всего руководствуются эстетичностью кровли. Но с утилитарной точки зрения это, разумеется, не самый важный критерий. Прежде всего на выбор кровельного материала влияют особенности конструкции дома и задаваемая ими геометрия крыши. Для домов со скатными крышами и с большим уклоном лучше подойдет кровля из твердого материала - керамической или цементно-песчаной черепицы, либо металлочерепицы. А вот для геометрически сложных крыш оптимальным вариантом является мягкая (гибкая) кровля, так как твердую на них соорудить будет сложно. Ктомуже мягкая черепица позволяет минимизировать обрезки кровельного материала.

Поскольку любой деревянный дом имеет усадку, то чем тяжелее кровельное покрытие, тем быстрее происходит этот процесс. Особенно это важно для домов из цельного или оцилиндрованного бревна, так как усадка в них больше и продолжительнее. Поэтому наиболее подходящий вариант - натуральная черепица. Благодаря своей жесткости и большому весу кровля из такой черепицы быстрее и качественнее «усаживает» венцы дома. Для дома из клееного бруса это свойство кровельного материала важно в меньшей степени, так как процент усадки в них минимален.

Несмотря на то, что укладка кровельного покрытия - это чаще всего завершающий этап устройства кровли, выбирать кровельный материал необходимо еще на этапе проектирования, для того чтобы возвести стропильную систему с учетом соответствующих нагрузок, которые она должна будет выдерживать.

Еще один критерий, который нередко ставится во главу угла при выборе кровельного материала - его стоимость. Чаще всего во внимание принимается только цена квадратного метра покрытия. Однако, ориентируясь исключительно по этому показателю, можно неверно оценить полный перечень затрат на устройство кровли из разных материалов. На практике стоимость кровельного покрытия составляет лишь 14-30% от общей стоимости крыши. Рассчитывая стоимость кровли, нельзя забывать, что от качества материалов во многом зависит срок службы всего дома. Экономия на кровельном покрытии или составляющих кровельного пирога или несоблюдение технологий их применения оборачивается бесконечным ремонтом.

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Даже самой простой крыше - одно- или двускатной — понадобятся особые элементы для обустройства коньков, карнизов, фронтонов, а также для вывода антенн, дымовых и вентиляционных труб. Что касается сложных кровель, с ендовами и примыканиями, если не защитить эти конструкции должным образом, то протечки, трещины, расслоения и другие неприятности не заставят себя долго ждать. Чтобы этого не произошло, кровельщики используют так называемые доборные элементы, защищающие места переломов крыши (ребра, коньки, ендовы — впалые углы, образованные двумя скатами кровли), ее торцевые части. В основные их функции входит обеспечение гидроизоляции кровли и теплоизоляции (в случае, если это мансарда).

К доборным элементам также относятся всевозможные лесенки, ограждающие решетки, снегозадержатели. Кроме того, в целях личной безопасности и сохранности кровельного материала при обслуживании кровли лучше заранее предусмотреть и устроить люки для обслуживания дымохода, эвакуационные выходы, любые проходки на кровлю, втом числе и к телеантенне. Стоит отметить, что приобретать доборные элементы лучше всего в комплекте с кровельным материалом. И еще одно замечание. При строительстве деревянного дома не обойтись без водосточной системы. Она предотвратит попадание воды на стены и обеспечит ее отвод от цоколя дома.