Сайдинг - украшение и защита
Благодаря своим эстетическим и эксплуатационным свойствам саидинг все чаще применяют при отделке дачных строений. И хотя об этом современном материале известно уже достаточно, информационных пробелов, касающихся способов работы с виниловой вагонкой, еще тоже много. Автор обобщает накопленный им опыт и делится практическими советами, которые безусловно помогут тем, кто решил обновить «одежду» своего дома.
Цветовая гамма
Фирмы изготовители сайдинга рекомендуют при отделке дома использовать материалы трех различных оттенков. С учетом этого владельцы дач часто предпочитают для облицовки карнизов более темный, чем стены, цвет. На мой взгляд, это совершенно не нужно. Гораздо разумней в этом случае использовать отходы, остающиеся после отделки стен и фронтонов. А значит, вполне можно обойтись и двумя цветами: например, сделать бежевыми стены, фронтоны и карнизы, а для отделки окон и дверей использовать белые профили (фото 1).
 Набивка обрешетки
Важнейшая операция по подготовке дома к облицовке сайдингом - набивка обрешетки. Следует иметь в виду, что доски для нее должны иметь длину, достаточную для полного перекрытия стены без стыков. Это особенно важно для бревенчатых домов, где «поймать» плоскость не так просто.
Оптимальная ширина доски обрешетки - не менее двух крепежных пазов вместе с интервалом между ними (рис. 1), то есть L≥ 2а + b. В таком случае при любом расположении панели крепежный элемент (гвоздь или саморез) будет располагаться посреди одной из двух прорезей, что обеспечит свободное перемещение панели при перепадах температуры. Исходя из этих соображений ширину доски обрешетки следует брать не менее 80 мм.
В целях экономии некоторые заказчики в качестве обрешетки пытаются использовать планки штакетника. Это неудачное решение, поскольку планки короткие (их длина не превышает 2 м) и слишком узкие (ширина - 4 см). Я бы не советовал экономить на этом. Оптимальный вариант - взять обрезную доску сечением 25x100 мм и длиной 6 м. Однако при такой толщине обрешетки стены можно облицевать без утепления.
Если же дом перед отделкой сайдингом надо утеплить, то толщина обрешетка должна соответствовать толщине утеплителя. Прибивать бруски большого сечения в этом случае вряд ли разумно. Проще подложить под доски бруски сечением 50x50 мм. Сначала обрезки устанавливают под обрешетку сверху и снизу, выставляют по уровню, а затем подгоняют и промежуточные подкладки.
Подкладные бруски крепят к стене на расстоянии «с» друг от друга (рис. 2), которое может соответствовать размерам плит утеплителя, если их ширина не превышает 50 см. При использовании же рулонного утеплителя шаг между обрешеткой может быть и другим. Однако следует учесть, что рулонные материалы типа URSA к стенам кренить довольно трудно, а потому их лучше не использовать.
После укладки утеплителя к брускам крепят степлером мембрану типа «Тайвек» (фото 2), а сверху прибивают доски обрешетки. Благодаря последним между виниловой облицовкой и утеплителем образуется вентиляционный зазор. В качестве утеплителя лучше всего применять минераловатные плиты, обработанные гидрофобизирующим составом.
Как это работает
Давайте посмотрим, как при таком варианте устройства ограждающей конструкции взаимодействуют ее слои. Испаряющаяся из стены влага свободно проходит через паропроницаемый утеплитель, который благодаря гидрофобизирующей обработке не смачивается - капельки воды конденсируются на поверхности материала. В порядке эксперимента мы оставляли утеплитель открытым во время дождя. Вода скатывалась вниз, а оставшиеся на поверхности после дождя капли быстро улетучились.
Пары свободно проходят и через мембрану. Таким образом влага из стены попадает в вентиляционный зазор, а оттуда потоком воздуха выносится наружу. Кстати, диффузионная мембрана надежно защищает стены и от ветра, и от косого дождя, и от задуваемого пургой снега.
К слову, как себя ведет испаряющаяся из ограждающей конструкции влага, может понаблюдать каждый, интересующийся этим явлением. Осенним утром, после ночных заморозков наружная сторона виниловых панелей всегда покрывается замерзшими потеками от конденсата, которые просачиваются наружу через дренажные отверстия в нижнем замке досок сайдинга. Кстати, может быть, такая картина - это лучший аргумент в пользу нецелесообразности использования пенополистирольных плит (пенопласта) в качестве наружного утеплителя дома. Ведь данный закрытопористый материал имеет низкий коэффициент паропроницаемости. А значит он создаст барьер для испаряющейся из стены дома влаги.
Подготовка сайдинга к монтажу
Стоит обратить внимание и на другие моменты, с которыми может столкнуться застройщик. Например, вы приглашаете специалиста фирмы для замера, подбора комплектующих и определения объема завозимых материалов. Помимо панелей и обязательных комплектующих (стартовых, финишных и угловых профилей, J-элементов) представитель фирмы, пользуясь недостаточной компетентностью заказчика, обычно «ненавязчиво» предлагает приобрести и дополнительные аксессуары: соединительные планки, околооконные панели или наличники, карнизы, софиты и прочее. Но по стоимости этот набор порой обходится не дешевле самого сайдинга.
 Например, соединительные планки (Н-элементы), которыми стараются укомплектовать каждую стену дома, стоят очень дорого. А ведь применять их целесообразно лишь на длинных глухих стенах, которые не так уж часто встречаются. Еще их можно устанавливать в местах соединения дома с какойнибудь пристройкой (рис. 3), например, верандой, которая может иметь отличные от дома сезонные колебания.
На тех же стенах, где имеются дверные и оконные проемы, применять Нэлементы совершенно бессмысленно. Это приведет к дополнительным трудозатратам и неоправданным отходам.
Гораздо лучше, если обмер строения и выбор комплектующих будут выполнять специалисты, которые займутся отделкой дома. Они предложат различные варианты, а заказчику останется только сделать выбор, руководствуясь эстетическими соображениями и размерами кошелька.
Например, окно можно отделать и J-профилем, и наличником, и околооконной планкой. Комплектующие разные, цены - тоже, а эффект - практически одинаковый. Аналогичная ситуация и с отделкой карнизов.
В качестве крепежа при отделке стен сайдингом можно применять оцинкованные кровельные гвозди с большой шляпкой, а также универсальные «светлые» саморезы с крестообразной головкой. Последние (в сочетании с шуруповертами) следовало бы использовать для отделки всего дома, но такой крепеж дороже гвоздей в 46 раз. А ведь как гвоздей, так и саморезов требуется 2025 штук на 1 мг поверхности. Поэтому гвоздями 3,0x30 мм (540 шт./кг) и 3,0x40 мм (360 шт./кг) лучше крепить панели к стенам, а саморезы 3,5x30 мм использовать при монтаже окантовок окон, дверей и карнизов.
Многие полагают, что забитый гвоздь невозможно будет вытащить в случае необходимости. Это не так. Ведь шляпка гвоздя не должна доходить до панели на 12 мм. А значит, если пользоваться молотком с раздвоенным и слегка заточенным носком - гвоздодером, таких проблем не будет.
Сайдинг - деликатный материал, требующий бережного обращения. Топором его не подгонишь. Резать панели при их установке нужно очень аккуратно.
В качестве инструмента для этого рекомендуется использовать ножницы, ножовки по металлу, различные резаки, ручные дисковые пилы. Основным условием применения перечисленного инструмента является наличие опоры (верстака), на котором и производится работа. Таким образом, замеры и разметку панелей делают у стены, а резку - на столе. Налицо - лишняя операция, а значит и потери времени.
Перепробовав разные способы, мы решили «винил» резать «болгаркой» с диаметром диска 115 мм. Этот удобный и легкий инструмент имеет большие обороты и обеспечивает качественный рез в любом положении панели. Делать работу можно «на весу», непосредственно на лесах, у места монтажа панелей. Важно и то, что диском можно прорезать крепежные пазы, чего не сделаешь другим инструментом.
Монтаж сайдинга
Выполнив подготовительные работы, приступают к монтажу сайдинга. Сначала прибивают стартовые планки, обивают углы. Эти операции довольно подробно описаны в инструкциях фирмпроизводителей. Облицовку начинают от стартовой полосы, а затем продвигаются по всему периметру дома и вверх до окон, которые отделывают по их контуру.
Особое внимание следует обратить на то, чтобы смонтированная панель могла свободно перемещаться в пределах крепежного паза. Для этого гвозди или саморезы загоняют не до конца и размещают точно посередине паза. Только тогда можно избежать температурных деформаций панелей. И это не пустые советы. Нам не раз приходилось видеть, к чему приводит нарушение данных требований.
При продольной стыковке первого ряда панелей необходимо тщательно проследить, чтобы их замковые кромки размещались строго на одной линии по всему периметру строения. Ведь даже на четко выверенную стартовую планку первый ряд панелей можно установить неровно, а тогда и дальше все пойдет вкривь и вкось. Контроль осуществляют с помощью натянутого шнура. В последующем при монтаже сайдинга нужно периодически «стрелять глазом» вдоль кромок монтируемых панелей от одного угла до другого. Фронтальным осмотром стены перекосов панелей не выявишь.
 Использование подмостей и лесов при облицовке стен сайдингом
При монтаже верхних рядов облицовки применяют старые табуретки, столы, козлы, лесенки и т.д. Однако ресурс высоты этой вспомогательной оснастки также когдато исчерпывается. В таких случаях понадобятся подмости (фото 3).
Bысоту подмостей определяют из соотношения: hпод = H-h (рис. 4). Другими словами работник должен не просто дотянуться до карниза, но и работать в удобном положении. В соответствии с этим высота подмостей может быть в пределах 1,3-1,6 м.
Конструктивно подмости состоят из каркаса с раскосами, настила и перекладин. Эти сооружения могут довольно просто переместить за выступающие концы нижних стяжек два человека. Если же на пару гаких конструкций положить щит, получатся простые удобные леса для работы.
С помощью подмостей можно выполнить практически все работы на стенах и карнизах. Для облицовки же фронтонов понадобятся леса. Причем если у фронтонов есть отливы, то дело обстоит проще. Нижнюю часть лесов соединяют жестко со стеной, а фронтон до конька отделывают с настила, используя лестницы. Если же конек крыши расположен высоко, делают второй ярус лесов, который для большей устойчивости крепят к фронтону через окно. После отделки фронтонов леса разбирают, а стену боковых фасадов облицовывают с подмостей до отлива.
Однако сейчас фронтонные отливы зачастую из эстетических соображений не делают. Стена таких строений от фундамента до конька лежит в одной плоскости. С возведением лесов в подобных случаях возникают трудности, поскольку вспомогательную конструкцию нельзя жестко соединить со стеной. Ведь при облицовке дома сайдингом леса не должны контактировать со стенами Попробуем же разобраться и с этой проблемой.
Любые леса включают в себя стойки, поперечины, настил и раскосы (рис. 5). В традиционных лесах опорами являются Гобразные конструкции, состоящие из соединенных с поперечинами стоек (см. рис. 5а). Их свободные концы жестко соединяют со стеной. На поперечины затем укладывают настил и получают надежные площадки для работы на высоте. Благодаря тому, что концы поперечин прикреплены к стене, настил в поперечном направлении не сместится. В продольном же направлении леса фиксируют диагональными раскосами (см. рис. 5в). При необходимости средние стойки можно надстроить и соорудить второй ярус лесов.
При обивке сайдингом леса делают подругому. Собирают «П»образные конструкции (см. рис. 5б): две стойки соединяют вверху поперечиной и скрепляют двумя диагональными раскосами. В продольном направлении такие опоры с настилом и крестообразными раскосами также образуют жесткую конструкцию, а вот в поперечном - эти леса недостаточно устойчивы,поскольку вверху они ни с чем не связаны.
Но и такие леса можно сделать устойчивыми. Первый вариант, который напрашивается сам собой, - разнести стойки подальше друг от друга. Но, к сожалению, это - не лучший способ, так как конструкция становится более громоздкой и увеличивается расход материалов.
Можно укрепить леса с двух сторон подпорками (рис. 6а). Но при отрицательных температурах, когда грунт мерзлый, сделать это будет довольно сложно. Кроме того, габариты лесов будут превышать длину стены, что тоже не очень удобно. К плюсам же этого способа следует отнести возможность одновременной работы сразу вдоль всей стены.
Еще один вариант усовершенствования лесов - «привязать» их к стенам строения справа и слева от отделываемого фасада (рис 6б). Для этого поддерживающие бруски крепят к опорам или же к настилу и жестко соединяют со стенами через накладки. Способ - простой, он обеспечивает надежное крепление лесов вне зависимости от времени года.
Однако есть у него и недостаток. Стены и карнизы боковьх стен можно будет доделать только после окончания работ на фронтонах.
Наконец, леса можно закрепить у земли (как и в первом случае), но только с одной стороны. Другую сторону конструкции при этом опирают на уже отделанную сайдингом стену либо непосредственно, либо через накладки (рис. 6в). Леса с сайдингом могут контактировать также и через поперечины (фото 4), которые должны выходить за габариты стоек. Именно этот способ нам кажется наиболее предпочтительным. Помимо прочего, он позволяет обивать боковые стены и карнизы одновременно с фронтоном.
Для каркаса лесов подойдут бруски сечением 50x100 мм. Раскосы можно сделать из обрезной доски сечением 25x100 мм, а настил собрать из доски«пятидесятки». Такие леса следует дооборудовать ограждением.
После отделки одного фронтона леса разбирают: снимают ограждение, настил, раскосы. Побразные опоры переносят на другой фронтон и собирают конструкцию заново. Для удобства леса лучше скреплять не гвоздями, а саморезами. С помощью шуруповерта и дело идет быстрее, и порчи элементов конструкции практически не бывает.
Журнал "Советы професcионалов", №2 '11
|
