Возведение и облицовка рубленных стен деревянного дома
На стены приходится примерно третья часть стоимости дома. Поэтому выбор дешевых, прочных и долговечных материалов для них имеет немаловажное значение. Самыми дешевыми считаются местные материалы.
Толщина стен зависит от климатических условий и применяемого материала. Чем легче материал, тем теплее и тоньше стены.
Деревянные рубленые стены
Возводятся из бревен или брусьев обычно хвойных пород дерева. Материал должен быть сухим, без гнили, трещин, не зараженным грибком или жуком-древоедом. Качество материала определяют, ударяя по нему обухом топора: чистый, ясный звук указывает на хорошее качество древесины. Сухая древесина после обработки практически не коробится, но обрабатывать ее тяжелее. Бревна для стен должны иметь в отрубе диаметр от 18 до 26см, затем их отесывают на один кант (с внутренней стороны). Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен (обычно на 3-5 см), отесанных на два канта: один – с внутренней стороны, второй – с той, которой бревно кладется на фундамент. Чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент, ширина нижнего канта должна быть не менее 15см.
Первый венец укладывают строго по уровню, следующий сплачивают с ним в паз, который выбирают с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза, в зависимости от климатических условий, колеблется от 13 до 15см. Лучшая форма паза – полуокружность, худшая – треугольник. Для утепления в пазы кладут теплоизоляционный материал – паклю, сухой мох, войлок. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой укрепляют вставными шипами высотой 12-15см, шириной 5-7см, толщиной 2,5см, располагая их через 1,5-2м по длине и в шахматном порядке по высоте сруба. Чтобы шипы легче входили в гнезда, их концы снимают на фаску. В простенках шипы ставят один над другим (но не менее двух), располагая их от краев на 15-20 см. На первый венец кладут второй, на него третий и т. д. Сруб желательно выкладывать сразу на всю высоту, так как рубка отдельными частями часто приводит к перекосам.
Чтобы не перепутать порядок укладки сруба, при разборке для вторичной сборки на пакле по всем сторонам венцов топором наносят метки или масляной краской ставят римские цифры (метки мелом или карандашом нежелательны, поскольку они быстро стираются). Готовый сруб рекомендуется накрыть сверху толем, рубероидом или широкими досками и выдержать не менее года. Если сруб из сырого материала собрать сразу на пакле или другом теплоизоляционном материале, то последний может загнить в пазах и даже полностью сгнить; не исключено также появление грибка. Если стены не будут в дальнейшем облицовываться, бревна можно отесать под скобу, т. е. под один диаметр. Это придает дому более красивый вид.
Просушив сруб, его разбирают и затем устанавливают окончательно на пакле или других теплоизоляционных материалах.
Из-за усушки древесины и уплотнения заложенного в пазы теплоизоляционного материала рубленые стены в первые 1-1,5 года дают усадку, достигающую 1/20-1/30 первоначальной высоты сруба. Поэтому если высота помещения должна быть в чистоте 3м, то при рубке, учитывая усадочную величину, сруб надо делать на 15-20 см выше.
Глубина гнезд для шипов также должна иметь зазор, т. е. превышать высоту шипов на 15-20см. (Рис.85).
Для уменьшения продуваемости швы между бревнами конопатят два раза: первый раз вчерне после постройки дома, второй – после осадки стен (через 1-1,5 года). Только после повторной конопатки и окончательной осадки через 1-1,5 года стены отделывают снаружи или внутри, т. е. обшивают тесом, облицовывают кирпичом, штукатурят.
Сруб на фундамент устанавливают в следующей последовательности. Выравнивают цементным раствором верх фундамента, кладут на него гидроизоляцию, затем широкую, покрытую битумом доску-подкладку толщиной 50-60мм, стелют паклю (войлок) и на нее кладут первый венец, на него также по пакле-второй и т. д. (Рис.86). Над оконными и дверными проемами оставляют специальный зазор на осадку, равный 1/20 высоты проема. Этот зазор заполняют теплоизоляционным материалом, а после осадки в него вставляют брусок и конопатят.
Бревенчатые или брусчатые стены длиной 6-8 м связывают в углах и пересечениях с внутренними стенами, разделяющими дом на отдельные помещения. При больших расстояниях наружных стен их укрепляют сжимами — вертикальными парными брусьями, устанавливаемыми с обеих сторон стены и скрепляемыми через 1-1,5 м по высоте болтами диаметром от 15 до 20мм. Чтобы при осадке стен болты могли свободно перемещаться, отверстиям в сжимах придают форму вертикальных прорезей.
Углы стен деревянных рубленых домов выполняют «в обло» («в чашку») или «в лапу».
Рубка стен «в обло» (Рис.87, А).
Соединения этого вида могут быть простыми и сложными. Сложное соединение предполагает устройство в «чашках» (углах) потайных шипов (Рис 87, Б). Два нижних бревна кладут с двух противоположных сторон первого, или окладного, венца. Поперек этих бревен кладут два других и на них вырубают «чашки», отступая от концов на 25-30 см. При рубке «в обло» дом сокращается как по длине, так и по ширине примерно на 50см.
Остановимся поподробнее на технике рубки. Ножки черты раздвигают на половину диаметра нижнего бревна (Рис. 88) и подставляют к нему инструмент так, чтобы острия ножек были перпендикулярны размечаемым бревнам. Одну ножку черты перемещают по поверхности нижнего бревна, а второй очерчивают дугу на верхнем. Эту операцию проделывают и на другом конце бревна. Затем его переворачивают разметкой вверх и топором точно по рискам вырубают «чашки» на обоих концах. Установив бревно на место, проверяют плотность его посадки и, если надо, подгоняют. В том же порядке вырубают «чашки» и на других бревнах венца. Верха бревен подравнивают, придавая им овальную форму. На втором и последующих венцах с их нижней стороны помимо «чашек» выбирают и пазы. Чтобы очертить паз, ножки черты раздвигают на его глубину. Инструмент приставляют к бревнам, как указано на рисунке.  Затем по всей длине верхнего бревна с двух его сторон наносят риски на ширину паза. Перевертывают бревно вверх рисками, топором через каждые 30-50 см делают насечки нужной глубины и выбирают паз, который в самой глубокой своей части должен равняться размеру раздвинутых ножек черты. Как и на первом венце, верх бревен следует хорошо выровнять.
При сложной врубке в «чашках» верхних бревен делают шипы, а в нижних бревнах – гнезда.
Рубка стен «в лапу» (Рис. 89). При рубке «в лапу» углы получаются более холодными, поэтому их приходится не только утеплять теплоизоляционным материалом, но и закрывать досками. Начиная врубку, все концы бревен на длину 1-1,5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса, но совершенно одинакового сечения. На каждом стесанном конце бревна отмеривают толщину канта. Торец и вертикальные стороны отесанных концов рисками делят точно на восемь равных частей и через риски проводят линии, параллельные отесанным сторонам и метят ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ и Ж3. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 его части, на ребре ВГ и ДЕ — по 2/8 части и на ребре ЖЗ – по 3/8 части. Если теперь соединить намеченные точки прямыми линиями, то получим ребра «лапы», равные по АБ 6/8, по ВГ и ДЕ — 4/8 и по ЖЗ — 2/8 стороны бруса. Срезав лишнюю древесину, получим лапу. Пазы размечают и выбирают, как и при рубке «в обло».
Чтобы исключить возможность сдвига бревен «в лапе», там иногда ставят потайной или коренной шип размером около 1/3 ширины и длины лапы (Рис.90). Располагают его вплотную к внутреннему углу. Для устройства чердачного и междуэтажного перекрытия по стенам кладут балки. В наружных стенах их концы крепят сковороднем, а во внутренних – полусковороднем. Когда балки располагают одна против другой, то их кладут не впритык, а полностью врубают на всю толщину стены (Рис. 91). 
При сборке сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления' пеньку, паклю, войлок или мох. Конопатные работы проводятся лишь после осадки дома и полной просушки древесины.
Используемые при конопатке волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза. Волокна должны выступать из пазов на обе стороны не менее чем на 5 см.
Значительно удобнее рубить стены из брусьев. В углах их можно соединять по-разному, например – рубка углов стен «в лапу с коренным шипом и в полдерева (Рис. 92).
Войлок следует пропитать в формалине или других растворах, предохраняющих его от разведения моли, и просушить. Еще лучше использовать импрегнированный войлок, т. е. пропитанный битумом или смолой. Мох должен быть сухим, но в то же время и достаточно гибким (пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево). Сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше мешать с паклей.
Забивают паклю с помощью различных инструментов — конопаток, сделанных из твердых пород дерева или металла.
Наборная – это плоская лопаточка с лезвием шириной 100 и толщиной 5 мм. С ее помощью конопатят пазы.
Кривая – (лезвие шириной 50-60, толщиной 5мм) применяется для конопатки в закругленных местах и в углах.
Дорожник – (лезвие шириной до 170, толщиной от 8 до 15мм; по длине лезвия устроен паз глубиной до 10мм) служит для осаживания прядей пакли и придания ей формы валика. Хорошо иметь три дорожника — для узких, средних и широких пазов.
Разбивная – (клинообразное лезвие шириной 30мм) служит для расширения тесных пазов, облегчающего вставку в них пакли.
Лезвия конопаток должны быть не слишком острыми (чтобы не рубили паклю или мох), гладкими (не вытаскивали из пазов вставляемые в них материалы).
Мушель, или киянка, - деревянный молоток, которым ударяют по конопатке. Делается из твердых пород дерева. Для предохранения мушеля от раскалывания и придания ему соответствующего веса на него надевают два-четыре толстых обруча. Диаметр мушеля – 100-150, длина – 200мм. Крепят его на ручке длиной до 300мм.
Конопатные работы ведутся «врастяжку» или «внабор» (Рис. 94).
Конопатка «врастяжку» применяется в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, ее приставляют к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из пакли делают валик, вставляют его в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если валик не захватить выступающими волокнами, он может вывалиться.
Конопатка «внабор» проводится в широких пазах или щелях. Из пакли (пеньки) слегка свивают длинные пряди толщиной 1,5-2 см и сматывают их в клубки. Затем из клубка «набирают» петли и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по нижней кромке, а для ровности уплотняют дорожником.
В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т. д. Отдельная конопатка каждой стены может вызвать перекос стен, поэтому конопатить
надо по периметру дома. После наружных конопатных работ переходят к внутренним.
После конопатки стены поднимаются примерно на 15см. Поэтому, чтобы не повредить печную трубу, перед оконопачиванием около трубы снимают засыпку и смазку. После конопатки этот зазор опять заделывают.
Особенно тщательно надо конопатить углы дома, которые быстрее продуваются. Чтобы конопатка не выветривалась, ее можно окрасить масляной краской или закрыть деревянными брусками.
ОБЛИЦОВКА РУБЛЕНЫХ СТЕН
Для утепления дома и предохранения пакли от выветривания через 1-1,5-года после полной осадки стен их нередко обшивают тесом, облицовывают кирпичом или асбестоцементными листами.
Тес прибивают к брускам, набитым на стены. Затем обшивку обычно красят масляной краской.
Кирпич для облицовки можно применять и красный, и силикатный. Кладку ведут на ребро или в полкирпича. Перед кладкой верх фундамента необходимо выровнять цементным раствором и уложить на него гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. Между стеной и кирпичной облицовкой должен быть оставлен зазор не менее чем в 3см, который в дальнейшем ничем не засыпают. Чтобы облицовка прочно держалась, к стенам гвоздями прибивают клямеры – сложенные вдвое полоски оцинкованной стали шириной 4см (полоски из черной стали нужно окрасить два-три раза масляной краской). Ставят клямеры на расстоянии 50см друг от друга. Через три ряда при кладке на ребро и через пять-шесть рядов при кладке вполкирпича, клямеры заделывают в облицовку соответственно на глубину 6 и 10см. Раствор для кладки должен быть не ниже марки «50» (на 1 часть цемента марки «400» берут 6 частей, а при марке «300» - 3 части песка). Облицовку не доводят до кровли (карниза) на один ряд. Внизу облицовки через 1,5-2 м оставляют вентиляционные отверстия размером 15x15 см, обязательно закрывая их от грызунов частой сеткой. Там, где облицовка соприкасается с деревом, надо уложить два слоя толя или рубероида. При необходимости облицовку оштукатуривают.
ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ
Требуют значительно меньше древесины, чем стены из бревен. Каркасные дома могут быть теплыми, малозвукопроводными, но главное – их легче построить своими руками.
Каркас состоит из нижней и верхней обвязок, стен, подкосов жесткости и таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагают оконные и дверные проемы (Рис. 95). Двухэтажные дома могут строиться по следующим двум основным типам каркасов: со сквозными стойками на два этажа; с поэтажными стойками, т. е. один дом как бы стоит на другом. Каркас первого типа обладает большой стойкостью, но требует длинномерного материала. Каркас второго типа более простой и позволяет использовать короткометражный материал.
Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0,5 до 1,5м, т. е. увязывая с размерами окон и дверей. Угловые стойки каркаса делают из брусьев или из составных досок, а рядовые – из досок 50X100 или 60X120 мм. Нижняя обвязка, служащая основанием каркаса, собирается из брусьев, бревен или досок. Углы этого обвяза выполняют прямым замком вполдерева. Если балки пола врубают в обвязку, то последнюю делают из двух венцов, а если они опираются на столбы, то из одного венца. Элементы каркаса обычно крепятся гвоздями и реже шипами.
Для придания каркасу большей жесткости между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязом сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки. На балки ставят стропила. Бревенчатые (брусчатые) балки можно заменить досками сечением 5x18 или 5x20см, поставленными на ребро. Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20-25 мм, прибивая их к стенам 75—80-миллиметровыми гвоздями.
Вместо досок можно использовать асбестоцементные плиты или другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам материалы.
Для утепления стены каркасного дома нередко делают из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют различными рулонными, плитными и сыпучими материалами. Рулонные и плитные материалы крепят к каркасу гвоздями, а швы промазывают гипсовым раствором или конопатят паклей. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны
перекрываться плитами второго слоя. Стебли камышитовых плит при однослойной укладке должны располагаться вертикально, а при двухслойной – вертикально и горизонтально. Соломенные плиты замачивают в течение 2 ч в 10%-ном растворе железного купороса и тщательно высушивают (это предохраняет плиты от гниения и разрушения грызунами). Продуваемость снижается, если между плитами проложить плотную строительную бумагу или картон.
Материалом для засыпки могут служить шлак, пемза, опилки, мох, торф, подсолнечная лузга, костра, очесы, рубленый камыш, солома и т. п.  Чем легче материал, тем ниже его теплопроводность. Напомним вес некоторых сыпучих материалов (в 1 м3): котельный шлак – 1000 кг, гранулированный доменный шлак – 700, трепел – 600, пемза – 500, стружка древесная – 300, опилки древесные – 250, торф сухой – 150, мох сухой – 135, соломенная сечка (резка) – 120 кг. Всё органические материалы (опилки, соломенная сечка, торф, мох, стружка, костра и т. п.) антисептируют и сушат. Перед засыпкой их смешивают с гипсом и известью-пушенкой в соотношении: засыпки – 85%, иэвести-пушенки – 10%, гипса – 5%. Органические материалы должны быть сухими.
Компоненты насыпают на боек слоями и хорошо перемешивают до полной однородности. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 20-30 см и тщательно уплотняют.
Большой недостаток сухих засыпок — они дают осадку с образованием пустот. Поэтому при их использовании стены приходится поднимать на 20-30см выше потолочных балок и полностью заполнять засыпкой; постепенно оседая, она заполняет пустоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плитные или волокнистые материалы. Если их нет, следует устроить выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку.
Можно применять и увлажненные засыпки, соблюдая при этом определенное соотношение используемых материалов, которые берут объемными, а лучше весовыми частями:
1) на 1 часть органического заполнителя 0,3 части иэвести-пушенки или молотой кипелки и 2 части воды;
2) на 1 часть органического заполнителя 0,4 части гипса - 2 части воды.
Если вместо иэвести-пушенки или молотой извести используется известковое тесто, то его берут в два раза больше, но количество воды уменьшают.
Готовят увлажненные засыпки так. На боек слоями насыпают органические заполнители и вяжущее вещество, все тщательно перемешивают, затем смачивают водой. Уложенная, с легким уплотнением засыпка высыхает в конструкциях три-пять недель, в зависимости от температурных условий. В деревянных каркасных зданиях с такими засыпками не следует применять пароизоляционные материалы (толь, рубероид, пергамин и др.) которые затягивают высыхание, а иногда приводят даже к образованию грибка – опасного вредителя древесины.
Более эффективным утеплителем из органических материалов являются плиты размером 50X50 или 70X70см и толщиной от 5 до 10см. Для их приготовления на 1 весовую часть органического заполнителя берут 4 части глиняного теста, 0,3 части цемента, 2-2,5 части воды; или 1,5 части молотой кипелки (можно пушенки), 0,3 части цемента, 2-2,5 части воды; или 1,5-2 части гипса, 2-2,5 части воды; или 1-2 части трепеловидной глины, не менее 0,7 части молотой кипелки (можно пушенки) и 2-3 части воды.
Если используется известковое тесто, то его количество удваивается, а воды уменьшается.
Сухие материалы предварительно перемешивают, смачивают водой и вновь перемешивают до однородного, состояния, кладут в формы, трамбуют, снимают формы и сушат под навесом или в закрытом помещении. Время сушки зависит от температурных условий и применяемого вяжущего вещества. Изделия с глиной сохнут в среднем четыре-пять недель, с гипсом, известью и трепелом – две-три недели.
А.М.Шепелев
"Как построить сельский дом"
|
Возведение и облицовка рубленных стен деревянного дома