Тепло ли тебе, избушка?

Тема этой статьи возникла не случайно: поводом для её написания послужило письмо одной из наших читательниц, купившей готовый двухэтажный сруб.

Посёлок, в котором находится дом, не газифицирован, и её интересовало, какое оборудование лучше использовать для отопления. Мы, конечно, подсказали автору письма несколько подходящих решений, но при поиске ответа на данный вопрос у одного из сотрудников нашей редакции возникло предложение утеплить строение, чтобы снизить расходы на его обогрев. Было бы это каркасное здание, тогда понятно. Но утеплять рубленый дом? Стоит ли?

Мнения редакторов журнала разошлись, и, чтобы разобраться в этой непростой проблеме, мы провели круглый стол со специалистами

Михаил Горячев:

"Я буду говорить о проблеме утепления деревянных зданий, имея в виду только дома ручной рубки, то есть построенные по традиционной технологии. Согласно ей в качестве стенового материала применяли рудовую (кондовую) сосну (растущую на возвышенных песчаных местах) в возрасте от 80 до 120 лет диаметром от 22 до 35 см. Ель и мяндовую сосну (произрастающую на влажных почвах) использовали редко и только в целях экономии. Бревенчатые стены не обшивали, поскольку доски стоили дорого и в крестьянском жилище их можно было встретить нечасто. Состоятельные люди штукатурили дома снаружи, придавая им вид каменных, но не из стремления утеплить постройку, а чтобы продемонстрировать достаток хозяина и отдать дань моде.

Большое значение придавали способу рубки угла сруба, так как считалось, что промерзание дома идёт по углам, а не по стене. Тепло в углах деревянного здания держалось не только за счёт утепляющего материала, проложенного между брёвнами, но и за счёт теплового замка.

Как я уже отметил, для строительства использовали дерево возрастом от 80 до 120 лет, потому что до 80 лет не может сформироваться спелая древесина, а после 120 лет начинается разрушение сердцевинной части ствола. В этом возрасте диаметр сосны редко превышает 32-40 см, а согласно СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий", которые установили очень жёсткие нор-мативы энергосбережения, диаметр бревна для возведения стен должен быть не менее 50-55 см. Под такие параметры попадает только перезрелый лес, но применять его как стеновой материал недопустимо".

Ольга Валл:

"Мы убеждены, что коттеджи из клеёного бруса не нуждаются в утеплении, поскольку этот материал в силу своих свойств очень хорошо держит тепло. Кроме того, точность соединений и плотность прилегания венцов настолько высоки, что обеспечивают надёжную теплозащиту стен.

Клеёный брус какого сечения предпочтительнее использовать? На основании проведённых теплотехнических расчётов специалисты нашей компании пришли к выводу, что изделия сечением 175 х 206 и 175 х 186 мм оптимальны для климатических условий средней полосы России.

Если сравнивать профилированный брус и клеёный, то первый отличается более низкой плотностью и более высокой теплопроводностью. Без обшивки с утеплением обогреть дома, построенные из профилированного бруса, в холодный период года будет очень сложно.

Здания же из клеёного бруса как раз предназначены для круглогодичного проживания. В них тепло зимой и прохладно летом.

Единственное, что следует учитывать, - площадь остекления здания (зимние сады, витражные и панорамные окна). Если она достаточно большая, то может увеличить расходы на отопление дома из любого материала, поскольку самые большие тепло-потери идут в основном через оконные и дверные проёмы. Поэтому архитекторам, которые работают над проектом деревянных домов, важно учитывать этот фактор".

Лан Соколова:

"Дома из бруса и оцилиндрованного бревна рекомендуют утеплять в том случае, если толщина стен меньше 250 мм. Утепление осуществляют только снаружи строения. Для этого применяют различные теплоизоляционные материалы, но лучшим считается минеральная вата. Число её слоев зависит от толщины стен. Если конструкция имеет толщину 200-250 мм, используют один слой утеплителя (50 мм), если 150-200 мм, его кладут в два слоя (общая толщина - 100 мм). "Пирог" обшивки выглядит следующим образом. Сначала на наружной стене дома делают деревянный каркас из необрезных досок шириной 50-100 мм с шагом 600 мм (это стандартная ширина утеплителя). На каркас укладывают паропроницаемую мвмбрану (например, "Изоспан-В"), затем - теплоизоляционный материал, после чего закрывают его ветрогидрозащит-ной плёнкой (такой, как, скажем, "Изо-спан-АМ"). Поверх последней к каркасу прибивают контррейки толщиной 25-50 мм для создания вентиляционного зазора. К контррейкам пришивают облицовку (евровагонку, имитацию бруса, сайдинг и др.).

Изнутри утеплять стены деревянного дома нельзя, поскольку в этом случае влага будет конденсироваться в утеплителе, что приведёт к намоканию последнего и значительному ухудшению его теплоизоляционных свойств.

Если деревянный дом (площадью 150-200 м2) утеплён, то для его обогрева в зимний период вполне достаточно 5-10 кВт электроэнергии".

Наталья Корнева:

"Дома из "оцилиндровки", профилированного или клеёного бруса с теплотехнической точки зрения, конечно, нуждаются в утеплении, но есть и другая сторона вопроса - эстетическая. Эти материалы, как правило, выбирают истинные ценители дерева, не желающие скрывать его красоту под обшивкой. И те, кто решился строить из них, должны учитывать будущие относительно высокие расходы на отопление дома. Это неизбежная жертва в пользу эстетики. Единственное, что можно посоветовать в данном случае, - выбирать оптимальную толщину стен. Так, для "оцилиндровки" она составляет 240-280 мм.

А вот дома из непрофилированного бруса сечением 150 х 150 или 200 х 200 мм однозначно нуждаются в утеплении. В качестве теплоизолятора лучше использовать каменную (минеральную) вату. Пе-нополистирол - неподходящий вариант, так как этот материал не "дышит". Для обшивки применяют сайдинг, блок-хаус, имитацию бруса, вагонку, а также цемент-но-стружечную плиту (если предполагается оштукатуривание фасадов или облицовка их декоративным камнем). При утеплении на внешнюю поверхность стены крепят бруски сечением 50 х 50 мм, в пазы между ними укладывают утеплитель, сверху натягивают гидроветрозащитную плёнку. Её фиксируют с помощью бруска сечением 25 х 50 мм, обеспечивающего вентзазор и служащего основой для обшивки. По поводу необходимости паро-изоляционной мембраны, которую прокладывают до утеплителя, существуют различные мнения. Мы её не используем. Пар выходит через утеплитель и гидроветрозащитную плёнку. Точка росы в этом случае находится на этой плёнке, и паробарьера не требуется".

Алексей Спицын ;

"Существуют СНиП 23-02-2003, которые регламентируют сопротивление теплопередаче стен здания. В большинстве случаев дома из бревна или бруса не удовлетворяют требованиям СНиПов по этому показателю. А если постройка не соответствует указанным в СНиПах параметрам, значит, её нужно обязательно утеплять.

На самом деле необходимость в этом вызвана не только неизбежными теп-лопотерями. Протопить дом из бревна или клеёного бруса можно, это не проблема. Проблема заключается в том, что внутренние стены будут подвергаться увлажнению, на них начнёт выпадать конденсат, что приведёт к появлению плесени, грибков, которые губительно воздействуют не только на сами конструкции, но и на здоровье проживающих в доме людей. Почему это происходит? Температура стен недостаточно утеплённого здания значительно ниже температуры воздуха в помещении (а согласно СНиПам разница должна составлять не более 4 °С), что и вызывает образование конденсата. Его не всегда удаётся обнаружить, поскольку он может выделяться не на поверхности древесины, а в её внутренних слоях. И в этом случае никакие биовлагозащитные составы не спасут положения.

Теплоизолировать здание можно различными способами, но для деревянной постройки оптимальным является утепление снаружи. Для этого используют минеральную вату на основе каменного или стеклянного волокна. Толщину материала определяют теплотехническим расчётом, но в большинстве случаев она составляет 100 мм.

Следующая задача - сохранение первоначальных параметров утеплителя и защита его от воздействия осадков и ветра. Чтобы решить эту проблему, утеплитель закрывают снаружи ветрогидрозащитной мембраной, которая способствует выветриванию из него влаги. Благодаря паропроницаемым мембранам стена "дышит".

Таким образом, мы набираем необходимую величину сопротивления теплопередаче стены и обеспечиваем как комфорт жильцов, так и экономию средств на отопление дома. По данным нашей фирмы, применение гидро- и ветрозащитных мембран позволяет достигнуть экономии на отоплении и кондиционировании зданий до 40%.

А чтобы сохранить "деревянный" вид дома, можно использовать для облицовки, например, блок-хаус.

И ещё один весьма немаловажный момент. На мой взгляд, даже при "дышащих" стенах в доме всё равно необходимо установить систему приточно-вытяжной вентиляции".

Максим Капралов;

"Отделку сайдингом можно рассматривать как завершающий этап утепления дома. Виниловый сайдинг довольно часто используют сегодня для облицовки коттеджей, в том числе и построенных из дерева. К решению обшить таким материалом деревянное здание владельцы часто приходят не сразу, а по истечении времени. Иногда это вызвано не столько желанием сделать дом теплее, сколько стремлением избавить себя от постоянных проблем, связанных с поддержанием его внешнего вида в хорошем состоянии (покраска, пропитка биовлагозащитными составами и т. д.). Как правило, потребители отдают предпочтение зарубежной продукции. Она отличается более высокой цветостойкостью, разнообразием фактур и лёгкостью при монтаже.

Очень важно, чтобы подобранный сайдинг по фактуре и цвету сочетался с кровлей, водостоками, отделкой цоколя и т. д. Самым востребованным на сегодняшний день является материал пастельных оттенков.

Следует помнить о том, что сайдинг изготавливают из поливинилхлорида, имеющего большой коэффициент температурного расширения. Неправильный монтаж может привести к короблению материала, который, согласно заявлениям производителей, должен служить верой и правдой 50 лет. Какие же ошибки являются наиболее частыми при облицовке дома сайдингом?

Первая ошибка - неправильно выполненная обрешётка. Её шаг для сайдин-га должен составлять 30-40 см. Неопытные строители пытаются убить двух зайцев одним выстрелом: сделать обрешётку для теплоизоляции (а это обычно 60 см и более), поместить туда утеплитель и использовать ту же обрешётку для монтажа облицовки. Ни о каком вентиляционном зазоре в данной ситуации речь не идёт. Вследствие этого при жаркой погоде сайдинг становится более эластичным и начинает деформироваться в незакреплённых местах, что приводит к его выпучиванию или проваливанию внутрь. Вторая ошибка заключается в том, что обшивку намертво фиксируют к обрешётке или не соблюдают зазоры между торцом панели сайдинга и внутренней стенкой тех или иных вертикальных элементов (углы, соединительные рейки). Двигаться ему в этом случае некуда, а температурное расширение у сайдинга очень большое, в итоге - выпучивание и коробление материала. Отверстия под гвозди или саморезы специально сделаны продолговатыми, а не круглыми. Гвоздь вбивают по центру отверстия, но так, чтобы не прикрепить наглухо панель к обрешётке. Должен остаться люфт, который позволит обшивке двигаться, не подвергаясь деформациям.

Какой уход нужен сайдингу? Его можно мыть, не боясь, что вода попадёт внутрь облицовки. Но, как показывает практика, мытьё сайдинга часто приводит к обратному результату - разводам и пятнам, поскольку речь идёт не только об избавлении от пыли. В щели забивается и растительный мусор, и мелкие насекомые, и т. д. Отмыть сайдинг от органики довольно сложно.

Что же касается цвета, то сайдинговые панели сохраняют его достаточно долго, однако южная стена дома всё равно станет со временем светлее северной. Поэтому лучше использовать материал светлых оттенков. Тогда разница в цвете будет не так заметна".