Есть мнение Гидроизоляция Гидроизоляция и водозащита

Гидроизоляция и водозащита

Часть I

Однажды, Рудольфа Дизеля попросили осмотреть один из его двигателей на огромном океанском лайнере. Изобретатель долго слушал работающий агрегат, а, потом указал место на корпусе, где нужно было высверлить отверстие. Стук в работе двигателя пропал, а на утро, на корабль был прислан счет на 10000 марок. Удивленные судовладельцы попросили Дизеля конкретизировать расходы, на что он им ответил следующей сметой:

1. Поставил мелом крестик - 1 марка
2. Знал, где его поставить - 9999 марок

Всего - 10000 марок.

Счет был немедленно оплачен.

Действительно, поиск источника явления - суть любого исследования и сложнее всего найти причину отказа в комплексах, которые в системотехнике принято называть сложными. Эти системы, представляют собой соединение разнородных, но взаимосвязанных элементов, подверженных изменяющимся во времени внешним воздействиям, причем изменения одного элемента могут привести как к отказу всей системы, так и изменить только этот элемент, а другие составные части будут продолжать нормально функционировать.

К таким системам в полной мере можно отнести жилые здания, в которых любое нарушение целостности конструкций (например, чрезмерное их увлажнение), приводит к возникновению дефектов, на первый взгляд не связанных с причиной, но доставляющих значительные неудобства для проживающих.

Поэтому эффективная и надежная система защиты сооружений от увлажнения конструкций может быть определена только после выявления источников увлажнения, которые могут быть самыми разнообразными.

Я помню все твои трещинки...

Никакая, самая лучшая защита от влажности не спасет, пока не будут укреплены слабые грунты и фундаменты от осадок, вызывающих трещины в фундаментах и стенах, а, следовательно, нарушение гидроизоляции. Работа требует привлечения специалистов как на стадии экспертизы, так и при выполнении самих ремонтных работ. Только после того, как вы полностью отремонтировали подземную часть здания, можете приниматься за ремонт гидроизоляции.

Для интересующихся, можно вкратце пояснить следующее. Сигналом неблагоприятных осадок служат трещины в стенах кирпичных домов и в межпанельных стыках полносборных домов. Чтобы отличить осадочные деформации, наиболее влияющие на состояние гидроизоляции от температурных и усадочных, необходимо помнить, что две последние появляются, как правило, в первый год эксплуатации здания. Усадочные трещины имеют, в основном, беспорядочный, неорганизованный характер, а температурные практически всегда вертикальны и раскрываются в течении суток, реагируя на перепады температуры наружнего воздуха.

Появление же наклонных (45-60град) трещин в углу здания свидетельствует о неравномерной осадке. По наклону трещин легко можно судить, какая часть здания оседает. При осадке в центре здания, трещины имеют форму параболы, ветви которой расходятся вниз, причем, чем быстрее осаживается стена, тем больше ось параболы по сравнению с хордой.

Иногда, при устройстве фундаментов, в траншеях находят остатки старой кладки или большие валуны, на которые с радостью (крепче будет!) укладывают новый фундамент. В результате в этом месте возникает твердое включение в грунте и стена не может оседать, как оседают соседние участки. Неравномерная осадка вызывает трещины, которые начинаются внизу, от местонахождения жесткого включения и веером расходятся вверх, достигая карниза.

При пристройке новых зданий вплотную к существующим, что в нашем городе распространено из-за немалой стоимости квадратного метра земли, возникают наклонные трещины в фасадной стене здания, к которому пристраивают очередного многоэтажного монстра. Вследствие наложения давлений на грунт от старого и нового здания, он уплотняется и боковая торцевая стена старого здания наклоняется к новому, с появлением в ней таких же трещин, как и при неравномерной осадке угла здания.

Часто следствием неравномерных осадок могут быть протечки сантехнических систем. Если разгерметизировалась система отопления и горячего водоснабжения, то появившаяся вода будет теплой, когда получила повреждение система канализации, то это легко определить по запаху. Найти причину при протечках в системе холодного водоснабжения труднее, особенно, если трубы вмурованы в стену.

В одном северном городе, строители, построив новый дом, забыли подключить систему канализации к дворовому коллектору, в результате чего, все, что выливалось из канализационных труб попадало на пол подвала. К счастью, обетонировать пол подвала тоже забыли, а грунт в подвале был в основном галечниковый, фекалии беспрепятственно фильтровались вниз и протечек не замечал никто. Спустя некоторое время, в нескольких десятках метрах ниже по склону около следующей новостройки, которую те самые строители собирались вскоре сдавать, забил фонтан, воду из которого попробовать никто так и не решился.

Дренаж не роскошь

Целью устройства дренажной системы является создание эффективного сбора и удаления воды с поверхности самотеком в колодец или водоем.

Необходимость водоотводных мероприятий вытекает из высокого уровня стояния грунтовых вод, утечек из водопроводных и канализационных систем, неправильной планировкой участка и т. д.

Пренебрежение устройством дренажных систем дорого обходится любому строителю или собственнику загородного дома.

Самое простое решение проблемы дренажа - это устройство систем водоотводных лотков, которые удаляют всю поверхностную воду в канализационный колодец или выводят ее далеко за участок. Правда, лотки изымали из оборота значительные полезные площади и требовали периодической очистки. Затем, для этих целей, широко распространились различные керамические трубы с отверстиями и пропилами, которые закапывали в землю, но их недостатками были частое заиление и смещение труб из-за подвижек на поверхности земли. Появление на строительном рынке полимерных гофрированных перфорированных труб решило проблему устройства качественного дренажа. Дренажные трубы из ПВХ укладываются на глубину не выше уровня промерзания (лучше не менее 1,6м для Москвы), сообразуясь с глубиной существующего фундамента и, непосредственно, рядом с ним.

Сначала в траншею засыпается дренажный слой из гравия 10-20см с уклоном в сторону стока воды. Затем укладывается трубопровод и засыпается гравием до 20см над верхом трубы. Вся траншея засыпается песком до поверхности земли и сверху укладывается растительный слой. Не пренебрегайте фильтром - он предохранит дренажную систему от заиления.

Нельзя забывать о том, что даже имея дренажные трубы, нужно точно знать, куда их надо положить. Для этих целей составляется карта местности, на которую наносится профиль поверхности и все существующие источники и пути влаги. На основании такого гидротехнического исследования можно сделать вывод, где, куда, и с каким уклоном укладывать дренаж.

Пренебрежение водной стихией приводит к бесполезной трате сил и средств. Известен случай, когда здание было построено на склоне холма, прямо на месте небольшого ручья. Ручей поверху отвели в сторону, прокопав для него траншею. Забили тревогу через полгода, когда обнаружилось, что грунт под сваями, на которых стоял дом, просел настолько, что под зданием можно было ходить, правда, слегка согнувшись. Оказалось, что отведя в сторону так называемую верховодку, забыли о подрусловом потоке, который был в несколько раз мощнее своего поверхностного собрата и никем не остановленный, подмыл и вынес несколько десятков кубов насыпного грунта во время весеннего половодья.

Укажи воде путь

Еще одна часто встречающаяся ошибка - это пренебрежение удалением дождевой воды с кровли. Если предусмотрен неорганизованный водосток т. е. вода сливается по всей поверхности кровли, то вы обязательно столкнетесь с увлажнением стен, цоколя и подвала вашего дома.

Целесообразно удалять воду через систему наружных водостоков (не экономьте на диаметре трубы!) и не позволять воде сливаться прямо на отмостку, а отводить ее с помощью желобов из цементных труб, уложенных с уклоном хотя бы на 2-3м от здания. Если трубы будут закопаны в уровень земли, а сверху установлены чугунные решетки, то вы, практически, не потеряете драгоценную площадь вашего участка, но значительно снизите риск замачивания подземных частей здания.

Для желающих идти еще дальше, возможно устройство ливнесборных систем линейного водоотвода, популярных ныне за рубежом. Вода из водосточной трубы попадает не на отмостку или на цементный желоб, а вообще не появляется на поверхности земли, т.к. оказывается в дождеприемнике, находящимся в земле и соединенным с водосточной трубой. Далее, из дождеприемника, вода по системе подземных U-образных трубопроводов удаляется на безопасное расстояние и через пескоуловитель попадает в колодец. На поверхности, кроме решетки дождеприемника, ничего не остается. Система напоминает дренаж грунтовых вод с участка, расмотренный выше.

Если у вас есть отмостка (ширина ее должна быть не менее 80см, а уклон не менее 4%), вы должны периодически проверять ее состояние и, при необходимости, немедленно ремонтировать полимерраствором возникающие дефекты. Это, в основном, трещины между отмосткой и стеной, в самой отмостке и просадки отмостки из-за некачественно выполненного подстилающего слоя. Грунт около отмостки должен быть уплотнен.

Чтобы предотвратить замачивание стен фасада атмосферной влагой не ищите какую-то экзотическую краску, которая отталкивает каплю воды еще на подлете ее к стене. Гораздо проще и эффективнее добиться того, чтобы вода вообще не попадала на стену. Для этого, вначале, защитите все выступающие элементы фасада: балконы, отливы, пилястры, карнизы отливами их оцинкованной сталью с качественным капельником и обязательной герметизацией места стыка стены и края отлива герметиком.

Если есть возможность, сделайте карниз вашего дома с максимально большим вылетом и, ни в коем случае, не ограничивайтесь прибивкой куска железа по обе стороны парапета, иначе стена ниже парапета всегда будет в подтеках воды и грязная.

Особое внимание уделите цоколю, как месту, которое подвергается увлажнению больше остальных. Лучший способ сохранить цоколь надолго - это устройство оцинкованного слива в верхней его части, где он примыкает к наружной стене, оштукатуривание цоколя гидроизоляционным составом и окраска «дышашей» краской.

Если у вас дом из кирпича, очень полезно пропитать его одним из многих гидрофобизаторов, имеющихся на рынке. Нанесение лучше всего производить из распылителя до полного насыщения поверхности. При периодической окраске фасада нелишне добавить гидрофобизатор в краску, проконсультировавшись предварительно с продавцом краски, хотя, по-моему, лучший метод защиты оштукатуренных стен - это сайдинг с относом от стены для вентиляции.

Просачивание атмосферной влаги возможно не только через стены, но и через окна, на которые, обычно, мало обращают внимание, при поиске причин протечек. Был случай, когда протечку в квартире жилого дома пытались устранить несколько лет периодически герметизируя межпанельные стыки дома (3 раза) и ремонтируя кровлю и балкон квартиры (2 раза). Все это делалось по совету «специалистов» и за немалые деньги. Причина же была настолько простая, насколько и трудно определимая - отсутствие прорези в нижнем бруске оконной коробки в окне, расположенном этажом выше протекающей квартиры. Также частыми причинами протечек через окна могут быть неудовлетворительная изоляция стекол и неплотности в примыкании отлива к окну.

Утепляй и властвуй

Один владелец частного дома самостоятельно занимался осушением своего подвала и испробовал большое количество различных типов гидроизоляции на стене, которая, несмотря на это, упорно сопротивлялась и продолжала «плакать». Когда он показал стену, на ней слой гидроизоляции достиг уже 3,5см и состоял из: двух слоев Глимс-Водостоп, одного слоя «Thoroseal», слоя гидроизолирующей смеси на напрягающем цементе «Цемдекор» с арматурной сеткой на относе, двух слоев полимерной пропитки «Polyfluid». Наглая стена не сдавалась, несмотря на такой внушительный ряд всеми уважаемых и достойных средств защиты от влаги. Стоимость гидроизоляции по самым скромным подсчетам равнялась уже около 420 рублей/кв.м, но он не унывал, подумывая об аренде насоса для нагнетания в стену через просверленные отверстия очередного заморского чуда. Смущали только некоторые мелочи: cтена мокла не равномерно, а только в углах и стыках пола и стен и, иногда, почему-то высыхала. Стоило большого труда убедить упрямца утеплить стену снаружи, после чего протечки чудесным образом прекратились. Хозяин дома с самого начала неправильно определил причину протечек - это была конденсационная влага, которая образовывалась на стене изнутри из-за того, что поверхность стены была холодной, влажность в подвале высокой и вытяжка работала плохо. При повышении температуры наружного воздуха, нагревалась внутренняя поверхность стены, ее температура поднималась выше точки росы, влага переставала конденсироваться и стена высыхала.

Для удобства определения возможного появления конденсата, приводим таблицу, по которой можно узнать, при какой температуре и влажности это может случиться.

Например, при температуре воздуха внутри помещения 16⁰С и относительной влажности воздуха 80%, что для помещений, где проводится ремонт вполне возможно, образование конденсата на внутренней поверхности стены произойдет при температуре этой стены 13*С и ниже. Если эта поверхность является частью фасадной стены, а на улице мороз, вероятность появления конденсата увеличивается.

По той же причине, при установке пластиковых окон, на внутренних их поверхностях появляется конденсат. Избавиться от него можно проветривая помещение и устанавливая окно с большим сопротивлением теплопередачи (например двойной стеклопакет).

При обнаружении конденсата на внутренних поверхностях стен, их целесообразно утеплять и, обязательно, снаружи. Тогда точка росы выводится с внутренней поверхности стены в зону утеплителя и не причиняет уже столько хлопот. Чтобы конденсационная влага, находящаяся в стене удалялась, целесообразно проектировать систему утепления максимально паропроницаемой, особенно в слое от точки росы до наружной поверхности стены. Тогда происходит оптимальная диффузия водяного пара через стену наружу, причем таким образом удаляется не только конденсационная, но и капиллярная влага, оказавшаяся в стене вследствие подсоса от влажных фундаментов и отмостки.

По той же причине следует окрашивать фасад минеральными составами (например силикатными) и осторожно относится к полимерным пленкообразующим, снижающим паропроницаемость стены до 20 раз.

Если все сказанное вы уже предусмотрели строя или ремонтируя свое жилище, а в вашем подвале по-прежнему «крякают утки», то остается только одно - заняться непосредственно ремонтом гидроизоляции.

Часть II

Чтобы не текло

- Здрасте, мне бы подвал чем-нибудь помазать. Приехал на дачу, а там воды по колено. Уж чем только не пробовал... - посетитель стоит у красочного стенда на выставке, с надеждой вглядываясь в золотые вензеля почетных грамот, развешенных по стенам.

- Тогда это к нам. - оживляется потный менеджер в белой рубашке. - Наш материал выдерживает давление 12 атм! (100 метров водяного столба, 200 кг/кв.см, вообще сколько хочешь). Они вместе с уважением смотрят на корытообразный образец в котором налита вода - на его боках не видно ни капли влаги.

- Скажите, а как его использовать? - глядя на корыто, успокаивается клиент.

- О, наш материал прост в употреблении и нанести его на стену сможет даже новичок (житель ближнего зарубежья, новый русский, теща) - напирает белая рубашка.

- А какие объекты им уже сделаны? - осторожничает несчастный владелец подвала.

- Наши материалы использованы при изоляции статуи Свободы (египитских пирамид, Манежной площади, крейсера Авроры) - раздувается от гордости рубашка. - Берите, у соседей дороже (в два раза, в десять раз, дешевле, но хуже). - заговорщицки шепчет он.

Такие разговоры слышишь каждый раз, бывая на выставках. Фирмы, продающие гидроизоляционный материал, мало заботятся о том, куда и как он будет использован. Для них главная задача - продать. У потребителя же цель, которую можно определить безжалостной фразой: «чтоб не потекло».

Несмотря на громадное количество материалов для гидроизоляции, количество течей в подвалах, санузлах и бассейнах не уменьшается. Потребители тратят немалые средства, покупая все новые и новые «универсальные» составы с еще большей водонепроницаемостью, но в результате им приходиться довольствоваться философским эпиграфом нашей статьи. Наиболее упорные пытаются добиться правды у продавцов, но последние, ничем, кроме инструкции по нанесению на одной странице с блеклым рисунком похвалиться не могут. Почему у вас очередной раз протекло, из этого листочка не узнать.

На самом деле, подобные материалы, продающиеся на строительном рынке, действительно, являются в той или иной степени гидроизоляционными и в этом вас не обманывают. Но вот какой материал выбрать в вашем конкретном случае, как подготовить именно вашу поверхность, как нанести на нее состав, как за ним следить после нанесения, чего не следует опасаться, а чего делать вообще нельзя, вам никто не скажет. Если вы пригласите работника фирмы, которая не только продает, но и информационно поддерживает покупателя и, при необходимости, выполняет ремонтные работы, вы в большей степени обезопасите себя от последующих разочарований, чем если бы вы пытались выполнять работы сами. К вам приедет и даст совет прораб, который до вашего отремонтировал еще пару-тройку таких подвалов. Хотя и в этом случае нет полной гарантии, что вскоре вы опять не придете на выставку, чтобы выслушать очередной рассказ «специалиста». Дело в том, что выполнение работ по устранению течей требует не только знания и умения, но и наличия исследовательской жилки у исполнителя, постоянно совершенствующего технологию и материалы. Поэтому, во многих случаях, добиться заветного «чтобы не текло» можно только в несколько заходов, методом проб и ошибок, смиряясь с тем, что последних будет гораздо больше, чем вам хотелось бы.

Сухие смеси на основе напрягающих цементов.

Растворы на основе напрягающего цемента наносят на стену, после затворения водой как обычную штукатурку, но, обязательно, окончательной толщиной не менее 3см (на полу - 6см). В процессе твердения, раствор увеличивается в объеме, нейтрализуя, таким образом, влияние усадки - ахиллесовой пяты всех гидравлических вяжущих. По окончании твердения, получаем минеральную водонепроницаемую монолитную ванну, как бы вставленную по размеру в помещение, которое вы изолируете.

Весьма желательно, хотя это правило мало кто соблюдает, устанавливать на относе от стены проволочную сетку, с планируемым защитным слоем раствора не менее 2см. После приобретения начальной прочности, раствор, увеличиваясь в объеме, растягивает арматуру, сам, при этом, сжимается. Таким образом, вся конструкция становится самонапряженной в плоскости сетки, и значительно лучше сопротивляется появлению трещин, чем обычная бетонная.

Еще одно существенное преимущество гидроизоляции с сеткой - увеличение сопротивления изоляционного слоя на отрыв от стены, что необходимо учитывать при значительном отрицательном напоре воды, когда ваш подвал заглублен и грунтовые воды стоят достаточно высоко. При стоянии уровня грунтовых вод выше пола подвала, возникает гидростатическое давление, направленное снизу вверх, величина которого зависти от разницы между уровнями грунтовых вод и пола подвала. При напорах воды более 1м возникает опасность всплывания пола, поэтому пол либо искусственно утяжеляют бетонной подготовкой, либо рассчитывают конструкцию пола подвала как плоскую железобетонную плиту, изгибающуюся вверх от напора воды и защемленную в стенах подвала. В этом случае раствор на напрягающем цементе с расчетной арматурной сеткой выполняет и конструктивную и гидроизолирующую функции.

Максимальную прочность и водонепроницаемость растворы на напрягающем цементе приобретают при нанесении их на стену методом торкретирования. Только благодаря нанесению смеси под давлением, обеспечивается плотная упаковка заполнителя и отсутствие внутренних пор и каверн после затвердевания. Если же у вас нет торкрет-машины, то изоляцию вы нанесете обычным мастерком и обязательно потеряете в качестве конечного покрытия.

Несколько советов, которые уберегут вас от ошибок при производстве работ, если вы остановили свое предпочтение на этом виде гидроизоляции.

Не наносите раствор на места, в которых возможно появление трещин. Состав очень жесткий и даже большая толщина гидроизолирующего слоя не спасет вас от протечки.

Не добавляйте в сухую смесь при затворении состава другие виды цементов.

Старайтесь не пользоваться напрягающим цементом, смешивая его с песком, добытым вами неизвестно где. Для качественной гидроизоляции обычный песок не подходит, он должен иметь определенное сочетание гранулометрического состава (крупности зерен песка) и быть мытым, чтобы избежать присутствия глинистых частиц. Лучший выход - покупать готовую сухую смесь, расфасованную на заводе.

Обязательно следите за сроком хранения состава, который существенно меньше, чем у обыкновенной сухой смеси.

Не давайте поверхности высыхать в течении 10 дней. Если поверхность высохнет раньше, процесс твердения приостановится и вы потеряете в прочности, а, значит, в водопроницаемости и долговечности вашего покрытия.

Не пытайтесь делать что-нибудь с раствором голыми руками. Отсеенный кварцевый песок сухой смеси режет руки как стекло.

Особенно внимательно относитесь к местам, где возможны концентрации напряжений - сопряжения стен, пола, потолка, швы, изменения толщины и геометрии стен, откосы и углы. Все внутренние углы и неровности должны быть выровнены так, чтобы конструкция, которую вы изолируете, напоминала ванну - сглаженность по всей поверхности, ни одного острого угла, свободный доступ к любому месту изоляции.

Крайне нежелательно наличие на изолируемых стенах неминеральных материалов - выходов металлических труб, старых облицовок, брусков от старого деревянного каркаса и пластмассовых деталей. Дело в том, что адгезия раствора к этим материалам существенно ниже, чем к минеральным и физические свойства этих включений - усадка, температурное расширение, ползучесть - не совпадают с цементным раствором. В результате, вы не избавитесь от постоянных протечек, через места сопряжений этих материалов и гидроизоляции. Если устранить инородные включения невозможно, например, в случае действующих выходов санитарных трубопроводов, место вокруг трубы необходимо расчистить и заполнить эластичным составом или обмотать специальной герметизирующей лентой, которые будет гасить все деформации в стыке.

Известен случай, когда строители не уделили достаточного внимания герметизации сопряжений деревянного каркаса облицовки со стеной. После окончания работ, наступил весенний паводок и воду из помещения пришлось вычерпывать ведрами. Из под деревянных брусков били фонтаны, хотя сама гидроизоляция была совершенно сухая.

Обмазочные полимерные мембраны.

Наносят на стены после затворения водой обычно в 2 слоя. Окончательная толщина покрытия колеблется от 2 до 5 мм. Первый слой наносится в вертикальном направлении, его можно немного больше разбавить, второй - по влажному первому слою горизонтально. После нанесения первого слоя, по вертикальным следам протечек можно обнаружить их месторасположение и нанести туда еще один дополнительный слой. Лучший инструмент для нанесения этих материалов - жесткая прямоугольная кисть. Можно наносить и шпателем, но вы потеряете эффект втирания состава, что уменьшит адгезию гидроизоляции к старому основанию.

Вопрос адгезии состава, в случае употребления этого типа материалов, один из самых главных. Учитывая возможность отрыва тонкой пленки изоляции от стены или пола из-за отрицательного гидростатического давления воды, нужно укреплять гидроизоляцию защитной стенкой из кирпича или штукатурного раствора по сетке, но тогда, если приходиться все равно штукатурить, лучше использовать изначально изоляцию из смеси на напрягающем цементе как окончательную гидроизоляцию. Можно понадеяться на то, что прочность пленки на отрыв, записанная в технических характеристиках состава, будет достаточной. Имейте только в виду, что испытания на отрыв проводят в лаборатории (белые халаты, спирт для обезжиривания, гарантированное влажное твердение), а вы намазали у себя дома на неровную и не совсем чистую стену.

Обмазочные мембраны создают водонепроницаемый слой за счет самоуплотнения, прочности и безусадочности своей пленки т.е. принцип их действия такой же, как и у растворов на напрягающем цементе. Последние гораздо более дешевы (90руб/кв.м), но трудоемки в нанесении, уменьшают габариты помещения и паронепроницаемы, полимерные мембраны просты в нанесении - намазать состав с консистенцией сметаны на стену может каждый, не препятствуют высыханию стен изнутри, но требуют тщательной подготовки поверхности, последующей защиты и дороги (до 350 руб/кв.м).

Этот вид изоляции может быть как жестким, так и эластичным, за счет добавления при затворении состава вместо воды полимерных эмульсий, увеличивающих трещиностойкость и гибкость конечного покрытия. Стоимость такой изоляции много больше, чем жесткой и, обычно, ее наносят в места, где возможно появление температурных и осадочных трещин: на швы, внутренние углы, стыки разнородных материалов. При обработке эластичной изоляцией существующих трещин, перед нанесением состава внутрь трещины, следует расшивать их до прямоугольной, а не V-образной формы.

Если уж мы заговорили о трещинах, нужно отметить, что существуют материалы, предназначенные для ликвидации активных (т.е. фонтанирующих) трещин. Ни одним из описываемых здесь материалов остановить такую протечку нельзя, кроме так называемых быстротвердеющих пломб. Они содержат добавки, вызывающие твердение в течении от 30сек до 3мин., затворяются водой в количестве, которое можно использовать за это время и разминаются руками в комок нужной формы. Комок вдавливается в устье трещины и удерживается там до отвердевания.

Если из трещины вода поступает под напором и одним комком остановить ее вы не можете, нужно укрепить в трещину, в место наибольшего напора, дренажную трубку. Как только вода потечет через трубку, остальная поверхность трещины заделывается гидропломбой. Через день дренажную трубку удаляют и образовавшееся отверстие заделывают пломбой.

Несколько правил. Работать только в перчатках. Очищать устье трещины до прочной основы перед заделкой гидропломбой. Не передозировать воду при замешивании состава, а то пломба будет не прочной и раскрошится. Не использовать остатки пломбы, добавляя в них воду. Изолировать пломбу сверху обмазочной изоляцией. Для ускорения твердения, разводить горячей водой. Вертикальные протечки устранять начиная сверху.

Пенетрирующие обмазочные составы.

Существует обмазочная изоляция, которая наносится идентично предыдущей, но с совершенно другим принципом действия. Эта гидроизоляция проникающего типа, создающая в порах и капиллярах старого бетона кристаллические образования, уплотняя, таким образом, основание, на которое наносится, в отличии от смесей на напрягающем цементе и обмазочных мембран, которые, при твердении, уплотняют сами себя, не действуя на подложку. По утверждению продавцов, химикаты движутся по порам даже против высокого гидростатического давления, пассивируются, при отсутствии влаги и возобновляют свое действие, при повторном контакте с водой и совершают прочие чудеса. Также, по утверждению продавцов, состав не нужно защищать сверху после твердения, ибо материал входит в структуру старого бетона и становится с ним одним целым.

Если разобраться, то ничего необычного в этом заморском чуде нет, материалы на основе кремнийорганических соединений, употребляемых для пенетрации (от английского «penetrate - проникать внутрь»), известны давно - это всем известные гидрофобизаторы типа ГКЖ.

Их способность подниматься по порам вверх связана не с химическим составом, а происходит под действием осмотических сил и с таким же успехом подниматься по порам вверх может и обыкновенная вода, что она постоянно демонстрирует, подсасываясь по капиллярам фундамента вверх, иногда до 2-3 этажей и появляясь на поверхности внутренних стен в виде безобразных пятен плесени и грибка.

В результате реакции, в порах бетона осаждаются нерастворимые кремниевые соединения, которые не пропускают воду, но пропускают водяной пар, позволяя конструкции «дышать». Здесь тоже как будто все ясно, но возникает законный вопрос, с чем реагирует химикат. На этот вопрос, я получал самые разные ответы, но большинство продающих и употребляющих материалы проникающего типа склоняются к тому, что «черт его знает», но, скорее всего, реакция происходит с водой. Можно предположить, что реакция происходит не только с водой, но и со всем известной гашенной известью Cа(OH)2, в изобилии находящейся в свежем бетоне и растворе. Но только в достаточно свежем! Ибо по прошествии времени любой бетон или раствор подвергается коррозии и известь вступает во взаимодействие с углекислым газом воздуха, превращаясь в карбонат кальция, больше известный нам как обыкновенный мел, который плохо растворяется в воде и отлагается на поверхности бетона в виде белесых высолов («белая смерть»). Процесс этот зовется карбонизацией бетона или выщелачиванием извести, относится к коррозии I рода и исследован достаточно хорошо. Слой карбонатной пленки располагается не только на поверхности, но и проникает внутрь на несколько миллиметров и закупоривает поры, совсем как кристаллы пенетратов, только совершенно независимо от вас и бесплатно для вас. Следовательно, можно сделать вывод, что если бетон достаточно стар, подвергался циклическим замачиваниям и имеет характерные белесости по поверхности, то обрабатывая его пенетратом, мы, может быть, не добьемся желаемого эффекта закупорки капилляров т. к. они уже заняты (закупорены карбонатом кальция) и свободной извести для реакции нет. В таком случае, изоляция из проникающей становится обычной обмазочной изоляцией и будет удерживать воду или нет никому не известно. Западные строители давно уже используют для нового строительства и для ремонта старых стен разные материалы. Там, где поры открыты и не засорены очень хороши проникающие составы. На таких поверхностях они демонстрируют свои лучшие качества. На старых, засоленных, замасленных основаниях лучше употреблять обмазочные мембраны, действие которых так явно не зависит от состояния подложки.

Есть способ, когда пенетраты работают на старых стенах так же хорошо, как и на новых. Для этого производители составов советуют специальным образом готовить подложку: дробеструить (очищать поверхность ударами дроби с помощью специального аппарата) или чистить водой под давлением около 15-20 атм. Такого напора воды может достичь только «Karcher» или «Graco», а стоимости его с лихвой хватит на четыре «жигуленка». Именно при такой обработке поверхности поры открываются и очищаются от карбонатной пленки на несколько миллиметров в глубину, давая возможность пенетратам делать свое дело. Для экономных хозяев замечу, что промывку водой под давлением 20атм нельзя заменить чисткой поверхности проволочной щеткой. Кстати, продавцы пенетрирующих материалов в России не акцентируют внимание на рекомендуемом способе обработке поверхности перед нанесением изоляции, а советуют обезжирить и очистить поверхность от рыхлых частиц, то ли по забывчивости, то ли по извечной российской нелюбви к работам, необходимость которых не очевидна и, следовательно, их можно пропустить без вреда для конечного результата.

Отсекатели капиллярной влажности.

Принцип действия у этих материалов схож с пенетрирующими обмазками, разница только в способе нанесения. Отсекатели, представляющие собой низковязкие кремнийорганические жидкости, нагнетаются под давлением или самотеком в пробуренные отверстия в стенах и, отверждаясь там, создают водонепроницаемые горизонтальные барьеры, препятствующие увлажнению старых пористых стен от подъема влаги по капиллярам из фундаментов. Эта изоляция, по сути, выполняет ту же роль, что и классическая горизонтальная изоляция, которая укладывалась в наружных стенах на 15см выше уровня отмостки в виде нескольких слоев рубероида. По разным причинам изоляция из рубероида повреждается и вода беспрепятственно поднимается по стенам, увеличивая теплопотери и влажность в помещениях, разрушая цоколь и штукатурку фасада. Т. к. стену нельзя приподнять и положить свежий кусок рубероида, была придумана эта технология изоляции.

При ремонте изоляции старых стен, такой способ предпочтительнее, чем предыдущий, т.к. можно не опасаться карбонатной пленки - так глубоко в толщу стены она не проникает, не надо специальным образом готовить поверхность и защищать изоляцию от подпора воды со стороны почвы.

Более того, в мировой практике для инъецирования получили распространение не только материалы на основе кремния, для реакции которых необходима известь, но и материалы на базе эпоксидных, полиуретановых и, особенно, акрилатных полимеров, которым для процесса кристаллообразования необходима только вода. Недостатком таких составов являются высокая стоимость и малый срок хранения. Открыв банку с жидкостью, вы обязательно должны ее использовать: процесс кристаллизации при контакте с влагой воздуха протекает чрезвычайно быстро.

Жидкости, применяемые для инъекций, используют и для поверхностной пропитки материалов. Составы наносят валиком, кистью, распылением и поверхность приобретает водоотталкивающую и более плотную структуру. Материалы, образующие на поверхности видимую пленку, увеличивают диффузное сопротивление испаряющегося из толщи стены водяного пара, что неминуемо приводит к накоплению влаги под этой пленкой и последующего ее отслаивания. Материалы, проникающие внутрь стены, осуществляют глубинное упрочнение и гидрофобизацию материала стен и не препятствуют высыханию конструкции.

Все-таки непонятно, что на выставках демонстрируют корыта с водой, обмазанные гидроизоляционными составами с гарантированной водонепроницаемостью 12атм (W12 по СНиП). Если то, что материал, который должен выдерживать давление водяного столба в 124 метра не пропускает влагу «даже» при нулевом напоре, то со своей задачей демонстраторы справились. Хотя, имеется бесчисленное количество примеров, когда нанесенный на стену подвала материал с водонепроницаемостью W12 фильтровал влагу при отсутствии всякого напора извне, в полном соответствии с законом Мэрфи: «Все герметичные стыки текут». C другой стороны, водонепроницаемость класса W12 нужна человеку, который хочет, чтоб его подвал не протекал, а подвал находится на глубине 124 метра под водой.