Есть мнение Мнение специалистов Всё дело в грунте

Всё дело в грунте

Как известно, фундамент - это основа для любого здания, будь то огромный особняк или небольшая времянка. Неверно подобранное основание при эксплуатации постройки может обернуться серьёзными неприятностями. Именно поэтому выбор фундамента - процесс ответственный. Состоит он из нескольких этапов.

Первый - инженерно-геологические изыскания. На участке бурят несколько скважин глубиной от 5 до 10 м. Далее на изучение берут пробы грунта, выполняют вертикальный разрез почвы с указанием расположения слоев земли, а также уровня подземных вод. Кроме того, определяют несущую способность грунта.

Второй этап - определение суммарной нагрузки от будущего дома. На её величину влияют абсолютно все элементы строения - стены, перекрытия, крыша. К примеру, нагрузка от 1 м3 кирпичной кладки составляет 1,7 т/м², бетона - 2,3 т/м², деревянных конструкций — 0,7 т/м². Сначала рассчитывают объём каждого из материалов, а затем полученную сумму умножают на коэффициент запаса (1,1-1,2). Это значение сравнивают с несущей способностью грунтов (по максимально воспринимаемой нагрузке) и исходя из результата подбирают опору для здания.

Участок, выделенный под застройку в описываемом нами случае, расположен на суглинках. На территории Москвы и области это один из самых распространённых типов грунтов. К сожалению, его прочностные показатели относительно невелики и сильно зависят от влажности. Он воспринимает нагрузку от 30 до 50 кг/м². Такие слои земли склонны вспучиваться (разбухать). Происходит это, как правило, при замерзании грунта зимой, весной же отмечается его неравномерная осадка, что для фундамента чревато трещинами. Единственный способ решения проблемы - закладывать опору для дома ниже глубины промерзания земли (1,5 м).

По расчётам вес будущего здания эти грунты вполне смогли бы вынести. И строители приступили к работе... Для начала был отрыт котлован глубиной 2,5 м, на дно которого уложили слой песка толщиной около 10 см и на 20 см засыпали его щебнем, устроив таким образом дренаж. Затем по периметру установили опалубку высотой чуть больше 30 см. Дно и стенки получившейся «коробки» покрыли листами рубероида, а стыки замазали горячим битумом и прошлись по ним горелкой. Следующим шагом стал монтаж арматурного каркаса, после чего приступили непосредственно к заливке. Её производили непрерывно для устранения непрочных «холодных» швов по месту соединения полузатвердевшего бетона со свежим.

Примерно через месяц, когда бетон набрал необходимую прочность, настала очередь сооружения монолитной ленты, которая также служит стенами подвала дома. Рабочие установили новую опалубку шириной 60 см и начали монтировать каркас. Арматурные стержни перевязывали между собой, а в некоторых местах и сваривали. Использовались прутья диаметром от б до 1 2 мм. Далее шёл самый ответственный момент - заливка. Выполняли её так же, как и в случае с плитой, то есть послойно и непрерывно. После того как бетон набрал прочность, опалубку сняли и приступили к последнему, очень важному этапу -гидроизоляции. Стены снаружи тщательно промазали горячим битумом, а изнутри защитили методом торкретирования (набрыз-гивание цементного раствора с водоотталкивающими добавками). На этом работы по сооружению фундамента были закончены.

Ещё одна часто встречающаяся разновидность грунтов - торфяники. Они являются самыми непрочными представителями «земляного семейства» - плохо выдерживают нагрузку (её предельное значение редко превышает 100 Н/м²), склонны проседать. При таких грунтах спасение одно - мощная плита. Толщина монолитной подушки должна находиться в пределах от 20 до 40 см.

Зачастую выходом из положения на торфяных грунтах становится увеличение не толщины, а площади опорной плиты. Даже расширив её с каждого края на каких-то 20 см, можно уберечь дом от многих не приятностей. Размеры бетонной опоры рассчитываются исходя из веса сооружения.

Случается так, что одной только плиты не хватает - здание огромное, а грунт слишком слаб. Тогда вдело идут сваи. Они бывают двух видов - инъекционные и забивные. Функция первых - дойти до более «сильных» слоев грунта и передать нагрузку им. Для сооружения свай бурят скважины глубиной до 20 м и заливают их бетоном.

Забивные сваи удерживают вес здания за счёт сил трения между их поверхностью и грунтом. Их привозят уже готовыми на стройку и просто забивают в землю. По окончании их монтажа сверху возводят опорную плиту либо выполняют ленточную обвязку.

Наконец, третий вид грунтов - песчаные. По несущей способности они занимают промежуточное положение между торфом и суглинками (средняя допустимая нагрузка равна 200 Н/м²). Поэтому здесь можно использовать как «ленту», так и плиту. А в отдельных случаях приходится усиливать земляные слои инъекционными сваями.

Ну а если грунт достаточно прочный, дом возводят на монолитной ленте. Глубина её заложения составляет от 0,8 до 1,2 м, толщина - не менее 50 см.

Расчёт стоимости работ и материалов на строительство двухэтажного особняка общей площадью 670 м²