Есть мнение Деревянное домостроение и деревянные конструкции Коварная оцилиндровка

Коварная оцилиндровка

За последние годы объём строительства загородных домов из оцилиндрованного бревна естественной влажности вырос примерно в 4 раза. Увы, кажущаяся простота работы с оцилиндровкой и красота таких зданий вызывают желание приобщиться к их возведению даже у строителей, не имеющих необходимого опыта. О том, к чему это нередко приводит, и рассказывает наша статья

Оцилиндрованное (или калиброванное) бревно - материал красивый: чистый, светлый, ровный. Дома из него получаются - просто загляденье. И работать с ним, казалось бы, просто-на участок привозят изготовленный на заводе полный комплект деталей, нарезанных в меру и даже с соединительными чашками. Из них, как из кирпичиков, за несколько недель строят дом. Всё происходит быстро и просто.

Это обманчивое впечатление простоты, к сожалению, возникает не только у хозяев будущего дома, но и у возводящих дом горе-строителей. И нередко такая уверенность базируется на отсутствии опыта. Возведя из оцилиндровки с десяток домов-банек размером от 6 х 6 до 10 х 8 м, начинающая строительная фирма решает, что ей теперь всё по плечу. Дом 12x10 м-легко! Мансардный этаж не каркасный, а из бревна, чтобы красивее было? Без проблем! Строит, сдаёт и спокойно уходит на другой объект. Через год (а чаще через два-три) хозяева обнаруживают в своём новеньком доме такое, от чего не мудрено испытать настоящий шок. И начинают звонить строителям. А те отвечают: «Когда мы вам дом сдавали, он был как конфетка! Даже год спустя после окончания строительства вы с нами не связывались - значит, всё в порядке было. Кто же знает, что вы с домом за 2 года сделали? Мы в случившемся абсолютно не виноваты. И не звоните сюда больше».

Исход такого спора обычно решает суд. Но для подачи искового заявления хозяину необходим заверенный специалистами документ, в котором должны быть зафиксированы все обнаруженные изъяны и указаны причины их появления. Вот тогда-то хозяева и вспоминают о том, что существуют независимые эксперты, в задачу которых входит защита заказчика от нерадивого строителя. Именно им предстоит составить необходимое заключение.

Вместе с техническим директором фирмы «Независимая экспертиза качества строительства» (Россия) мы побывали на двух объектах, один из которых был уже давно построен, а работы на втором находятся на завершающей стадии. То, что мы там увидели, и легло в основу этой статьи.

Объект первый

Этот двухэтажный дом (без цокольного этажа) площадью 270 м² был построен из оцилиндрованного лиственничного бревна и сдан владельцам около 3 лет назад. В первый год после возведения коробки хозяева не вселились в него-жда-ли, пока здание даст усадку. Затем приступили к отделке, которая длилась довольно долго. После этого стали завозить необходимое инженерное оборудование для котельной, сауны, небольшого бассейна и т. д. В первую очередь приобрели и к началу зимы установили отопительное оборудование. А как только оно начало работать, выяснилось, что на крыше дома толстым слоем лежит... лёд! Когда он подтаивает, начинается капель-вода стекает с обросших сосульками водостоков и свесов кровли.

Тогда владельцы дома первый раз и вызвали эксперта. Он зафиксировал увиденное на плёнку и выдал хозяевам заключение: вероятнее всего, нарушена технология строительства. Это привело к тому, что вентиляционный зазор в кровле забит или закрыт, поэтому вентиляция под-кровельного пространства отсутствует. Владельцы дома в середине зимы ничего делать не стали, а просто приняли информацию к сведению. Весной они вплотную занялись техническим оснащением здания. Всё необходимое удалось приобрести только к концу лета-завезли, сложили на первом этаже и собрались монтировать. И вдруг обнаружили, что мансардный этаж разваливается. Звонок в строившую дом фирму не дал положительного результата, после чего вновь пригласили эксперта. Тот ужаснулся и предложил, пока не поздно, вызвать специалистов, которые спасут положение. К тому моменту, когда мы впервые попали на объект в обществе эксперта, там уже находилась бригада сотрудников фирмы «Монолит» (Россия), пытавшихся разобраться, что же произошло.

Ниже всякой критики.

То, что мы увидели, не имеет никакого отношения к нормальному качеству строительства. Внутри дома увеличились зазоры между венцами в прилегающей к потолку зоне первого этажа, а также по всей высоте стен мансарды. Обе длинные фасадные стены оказались несколько выгнутыми в сторону улицы, о чём свидетельствует довольно широкий горизонтальный зазор между чистовым настилом пола и плинтусом (стена отошла на расстояние, превышающее ширину плинтуса). Пол, естественно, искривился. Внутренние перегородки едва не рассыпались на отдельные брёвна - от этого их удержали имеющиеся кое-где деревянные нагели. Освободившись от нагрузки, некоторые брёвна скрутились штопором. Рабочие под руководством прораба отрывали плинтусы и наличники, разбирали дверные коробки и деформировавшиеся каркасные стены - пока не случилось беды, надо было как можно скорее принимать меры. Хозяевам мы глубоко посочувствовали.

Техническая сторона вопроса.

Не секрет, что усадка деревянного дома из материала естественной влажности (которая часто составляет 30-40 %, в то время как СНиПы допускают не более 25 %) происходит по двум причинам. Первая-высыхание и усадка брёвен (величина послед-ней-5-8 % в зависимости от исходной влажности древесины). Например, бревно диаметром 240 мм (именно такие оцилиндрованные брёвна использованы в данном случае) к концу усадки может иметь диаметр 220-230 мм. Вторая-смятие брёвен под тяжестью нагрузки и раскрытие трещин (усадка доходит до 2 %). Таким образом, суммарная величина усадки бывает равна 6-10%, то есть при исходной высоте 3 м к концу этого процесса верх стены порой опускается на 15-20 см.

Теперь о сроках усадки. Считается, что она максимальна в первый год после постройки дома, а в дальнейшем её величиной можно пренебречь. Как показывает практика, это не совсем так-процесс усадки дома из древесины естественной влажности может длиться до 7-8 лет. Сроки зависят не только от того, когда дерево срублено (зимняя или летняя древесина), и от исходной влажности материала, но и от конструктивных особенностей сруба, а главное-от условий его сушки.

Общепринято, что через год после возведения коробки монтируют систему отопления и прочие инженерные коммуникации, выполняют внешнюю и внутреннюю отделку, после чего вселяются. Живут и топят дом. И даже если хозяева отложили новоселье, топят во всю мощь, чтобы древесина быстрее высохла. Но только как это происходит? Внутренние стены высохнут в первую очередь (тепло окружает их со всех сторон), наружные же-значительно позднее (причём южная быстрее, северная медленнее). И приводит такое высыхание к неравномерной деформации конструкции в целом.

Особенно ярко это проявляется в домах с наслонной стропильной системой, где стены, фронтоны, а главное-перегородки мансардного этажа выполнены из оцилиндровки (именно такую конструкцию имел дом, в котором мы побывали). Конструкция и так садится неравномерно, а здесь ещё фронтоны и внутренние стены значительно выше наружных (чем выше стена, тем больше общая величина её усадки). Если наслонные стропила, которые опираются одним концом на бревенчатые стены, а вторым на коньковый брус, жёстко связаны и с тем и с другим, беды не миновать.

Мансардный этаж начнёт разваливаться. Сработают законы геометрии: опустившись вместе с коньковым брусом, опирающимся на фронтоны и внутренние стены, стропильные ноги выдвинутся в сторону улицы (их длина при усадке не меняется) и, будучи жёстко связанными со стенами, потянут их за собой. В результате собранные на нагелях наружные бревенчатые стены (они являются относительно подвижной конструкцией) выгнутся по всей высоте в сторону улицы. И чем меньше угол наклона скатов кровли, тем больше будет выгиб. Всё это опасно ещё и тем, что балки перекрытия, как правило накрепко привязанные к внутренним стенам, вытянутся из своих гнёзд в стенах наружных. И если длина их опорной площадки на стену меньше величины подвижки в месте соединения, перекрытие может просто-напросто рухнуть.

Описанные явления возможны в домах не только из оцилиндрованного бревна, ной из обычного (тёсаного), а также высушенного в производственных условиях, но не доведённого до влажности 18-20 %, и, кроме того, из бруса естественной влажности (при условии, что фронтоны и высокие внутренние стены сложены из массива). В указанных условиях возможен и другой сценарий поведения наслонной стропильной системы (правда, не менее печальный). Балки могут либо оторваться от стены или конькового бруса, либо треснуть, а затем переломиться.

В аналогичной ситуации использование висячих стропил не приводит к столь драматичным последствиям. Даже если такие стропила и оторвутся от стен или конька, при этом наружные стены не «развалятся»-не даст стягивающая их горизонтальная балка (затяжка). Ну а мансарде каркасной конструкции вообще ничто не угрожает: как известно, дерево продольной усадки практически не даёт, только поперечную.

Как спасали ситуацию.

Конёк крыши вскрыли, удалили ржавые гвозди длиной 250 мм, соединяющие стропила, и установили несложный шарнирный элемент из металлических пластин (все его детали оцинкованы). При дальнейшей усадке дома шарнир позволит изменить геометрию соединения стропильных ног в зоне конька, не отрываясь от него. В месте стыка стропил со стеной установили скользящие элементы. Здесь могут применяться самые разнообразные конструкции, которые считаются ноу-хау фирм, поэтому показывать их не любят. Но ни большого секрета, ни особых технических сложностей в таком элементе нет. Самый простой случай это проволочная стяжка, которая «обнимает» стропильную ногу сверху и притягивает её к костылю, вбитому в бревно стены двумя венцами ниже. Более сложный вариант-комбинация скобы и крюка (оба элемента изготовлены из листовой стали толщиной не менее 4 мм): скобу устанавливают в зоне соединения вдоль стропильной ноги, крюк охватывает скобу сверху и крепится к верхнему венцу.

После установки скользящих элементов удалили уголки, жёстко скреплявшие стропильные ноги с верхним венцом. Когда конструкцию «отпустили», она сразу же начала садиться под собственным весом. В результате стропильные ноги выдвинулись наружу примерно на 5 см. Наружные стены при этом сами начали выпрямляться. Процесс был доведён до конца с помощью стального троса и мощной лебёдки.

Дальше, как говорится, дело техники: уложили на место утеплитель, восстановили влага- и пароизоляцию и кровельное покрытие в районе конька. В коньковой зоне создали отверстие для выхода воздуха из вентиляционного зазора, которое раньше отсутствовало (о том, к чему приводят нарушения при устройстве вент-зазора, мы расскажем чуть позже). На этом месте мы ненадолго прервём наш рассказ о первом объекте и поведаем читателю, что представлял собой второй дом (чтобы потом можно было обобщить допущенные ошибки).

Мнение специалиста

Объект второй

Этот дом строится из оцилиндрованного соснового бревна естественной влажности и располагается в одном из подмосковных коттеджных посёлков. Объект вошёл в стадию завершения строительства коробки здания: есть стены и кровля, но нет окон и дверей, не выполнена внутренняя и внешняя отделка. На этой стадии хозяин решил проститься с прежними строителями, а оставшийся объём работ поручить другой фирме. Чтобы оценить качество уже выполненных работ, и был вызван эксперт.

Первое, на что мы обратили внимание, войдя в дом - потёки на стенах и специфический запах. Оказалось, что буквально перед приездом хозяина строители начали осветлять стены с помощью хлорсодержащего отбеливателя (он и являлся источником запаха). Но зачем?

Вероятно, антисептическую обработку брёвен, из которых собран сруб, до этого ни разу не проводили (в нарушение требований СНиП «Деревянные конструкции»). В результате на поверхности дерева появилось множество тёмных точек, которые и пытались убрать строители. На легкодоступных поверхностях это сделать удалось, но в стыках венцов, на торцах брёвен, а также там, где стены соединяются с кровельной конструкцией, тёмные пятна остались (положение осложнялось тем, что верхние участки брёвен прикрывала уже установленная пароизоляция).

Когда же следует проводить антисептирование, чтобы дерево не заразилось плесенью и гнилью? Первый раз древесину обрабатывают ещё в заводских условиях или перед транспортировкой, поскольку от намокания во время этой операции бревно не застраховано. Второй раз - при хранении брёвен на участке. При этом они должны быть уложены в штабель на прокладках, иначе дерево не будет проветриваться. Очередь третьего антисептирования наступает, когда дом собран и накрыт крышей. Те места и узлы, доступ к которым окажется невозможным, обрабатывают во время сборки.

Теперь, когда мы рассказали об индивидуальных особенностях каждого объекта, рассмотрим типичные ошибки, допущенные при проектировании и строительстве.

Просчёты проекта

Типичная ошибка №1 - отсутствие вентиляции чердачного пространства. На практике мансарду во всю высоту строп ильной конструкции возводят редко. Значительно чаще создают отсекающий часть мансардного пространства утеплённый потолок. Таким образом, над домом возникает мини-чердак шириной 3-3,5 и высотой 1-1,5 м. Беда лишь в том, что в проект забывают заложить устройство его вентиляции. И через 2-3 года выходящие в его пространство пары влаги покроют стропила и конёк гнилью... Выход один: сделать в бревенчатых фронтонах вентиляционные отверстия и прикрыть их декоративными решётками. Ещё лучше - прорезать слуховое окно: тогда появится возможность контролировать состояние части стропильной системы, находящейся на чердаке.

Ошибка №2 - отсутствие входных и выходных отверстий для воздуха. Он должен подниматься вдоль ската крыши по одному или двум вентиляционным зазорам, унося с собой пары влаги, поступающие из помещений через утеплитель. При этом сам вент-зазор может быть устроен по всем правилам, но пользы от него нет: по проекту свесы кровли наглухо зашиты вагонкой, нет и выпускных щелей для воздуха на коньке кровли. Со временем произойдёт то же самое, что и на невентилируемом чердаке: сгниёт сначала обрешётка кровли, а за ней - стропила и конёк.

Именно это было на первом объекте: когда на одном из скатов мансарды вскрыли внутреннюю обшивку и кровельный «пирог» (пароизоляция, утеплитель, влагоизоляция), под ними обнаружили почерневшую за 3 года обрешётку. Если поражение гнилью сильное, кровлю стоит сразу разобрать. Но лучше не доводить до такого состояния и потребовать на стадии строительства или приёмки дома установить в обшивке свесов вентиляционные решётки. Ещё более разумно - заменить обшивочную вагонку, например, на перфорированный сайдинг.

Конечно, здесь перечислены далеко не все ошибки в проектировании - только типичные для обоих рассмотренных домов и наиболее значимые. А вообще их немало. Например, на втором объекте в двух поперечных внутренних перегородках дверные проёмы по просьбе хозяина значительно расширили, чтобы зрительно объединить помещения. Правда, при этом срезали и верхние венцы, которые должны «стягивать» между собой фасадные стены. Такие «стяжки» придётся восстанавливать. Там же мы увидели балкон длиной во весь боковой фасад, балки настила которого опирались с одной стороны на стену, с другой - на бревно, которое лежит на консольных опорах. В месте врезки балок сечение бревна ослабляется, и со временем оно прогнётся. Однако над ослабленным бревном лежит второе, целое, причём не задействованное в конструкции. Во избежание неприятностей лучше стянуть его с нижним болтами.

Почему появляются щели?

В бревенчатых стенах часто возникают широкие щели между венцами. Причин их появления несколько. Первая - зависание брёвен на нагеле. Профессионалы советуют собирать сруб только с помощью деревянных нагелей, но ни в коем случае не металлических (они непременно проржавеют), тем более не использовать изготовленные из арматуры (на их рифлёной поверхности бревно обязательно зависнет). Отверстия под нагели надо сверлить строго вертикально. В сечении деревянные нагели должны быть не круглыми, а квадратными: у них меньше площадь контакта с поверхностью отверстия в бревне (следовательно, меньше сила трения, препятствующая усадке). Располагать их нужно в шахматном порядке по высоте стены на расстоянии не более 1,5 м друг от друга. Забивают нагели деревянной киянкой с небольшим усилием.

Для нагелей необходимо использовать более прочный, чем бревно, материал: например, если брёвна сосновые, то нагели - берёзовые или дубовые. Их влажность должна быть такой же, как и влажность древесины, при высыхании одновременно сжимаются и нагель, и отверстие, вторая причина - недостаточная нагрузка на брёвна. Особенно часто щели появляются между брёвнами фронтонов, что объяснимо: над этими участками нет многометровых стен (как над венцами стен первого этажа) и на низ не давит вес крыши (если она не самцовая). Как же быть?

Брёвна, из которых сложены фронтоны, можно «подгрузить» с помощью специальных устройств, напоминающих пружинные клапаны автомобильного двигателя. Состоят они из винта, работающей на сжатие пружины и двух шайб. Устанавливают такие «клапаны» в заранее просверленные на обоих концах брёвен гнёзда. Сжатая при установке пружина устройства в любых условиях будет прижимать верхнее бревно к нижнему, уменьшая вероятность появления щели. Детали «клапана» должны быть изготовлены из нержавеющей стали или оцинкованы. Третья причина-скручивание брёвен. Виновата в этом так называемая свилеватость древесины, а проще говоря, закрученность её волокон по спирали. Величина этого закручивания зависит от того места, где росло дерево, в чаще леса или на опушке.

В первом случае вероятность появления свилеватости меньше, во втором - больше. При сушке, особенно в результате резкого включения системы отопления, свилеватые брёвна, главным образом малонагруженные и не скреплённые нагелями, обязательно начнут выкручиваться. Тогда с одной стороны стены щель между венцами может практически исчезнуть, зато с другой она может сильно расшириться. Вправить скрученное бревно на место уже не удастся. Выход один-тщательно проконопатить щели. Конечно, межвенцовые швы от этого меньше не станут, но внешний вид стены значительно улучшится. Четвёртая причина - не проведённая вовремя регулировка домкратов-компенсаторов усадки. Эти механизмы, устанавливаемые на вертикальных опорах-колоннах, давно вошли в практику деревянного домостроения.

Довольно удобно и просто: покрутил гайку на устройстве - и опорная площадка сместилась по высоте на величину, равную усадке бревенчатой стены. Часто регулировать компенсатор необходимо в первые 3 года (период интенсивной усадки). А вообще, как показывает практика, это приходится делать в течение 5-8 лет. Чтобы компенсатор всё это время исправно работал, он должен быть изготовлен из нержавеющей стали или же иметь оцинкованные детали.

Проблемы установки окон

Чтобы при усадке дома стены не раздавили оконные и дверные коробки, применяют два приёма. Первый: в торцах брёвен, выходящих в оконный (и дверной) проём, проделывают паз сечением 50 х 50 мм, в который вкладывают так называемый обсадный брусок. Он препятствует скручиванию брёвен, и именно к нему крепится рама окна. Второй способ технически более сложный: на торцах брёвен вырезают продольный шип, на который надевают брус (обсаду) с соответствующим пазом. Над коробкой и обсадой оставляют зазор, превышающий величину ожидаемой усадки, и закладывают его упругим утеплителем. Оконную или дверную коробку следует крепить только к обсаде (обсадному бруску) с помощью гвоздей или саморезов, длина которых не превышает суммарной толщины рамы и обсады (обсадного бруска).

Мнение специалиста

Будьте бдительны!

Наверное, вы уже поняли, что возведение дома солидных размеров даже из такого простого на вид материала, как оцилиндрованное бревно естественной влажности, целесообразно доверять исключительно профессионалам. При строительстве они применяют и подробно описанные нами технические приёмы, и собственные ноу-хау. Имейте в виду, что все упомянутые, казалось бы, несложные способы и детали в совокупности могут несколько увеличить стоимость строительства. Однако на это стоит пойти, чтобы потом не столкнуться с множеством неприятностей, а самое главное-с дополнительными расходами

Идеи Вашего Дома. Материал подготовил Вадим Ковалёв