Есть мнение Проектирование Надёжная опора. Часть 2

Надёжная опора. Часть 2

Андрей ТЕРЕХОВ

Театр начинается с вешалки, а дом... Дом начинается с фундамента. Мы продолжаем рассказ об опорных конструкциях зданий. В этой заключительной части мы поговорим о двух их типах столбчатых и свайных, а также попытаемся решить непростую задачу гидроизоляции всех видов.

СВАЙНЫЕ

Допустим, вы решили строить на своем участке двух-, трехэтажное кирпичное здание. Но, как показало геологическое исследование, почва слишком слаба, чтобы выдержать такой вес, и, увы, совершенно для этого не годится. Проектная организация предложила сделать плитный фундамент. Однако в ваших планах было устройство подвала. В этой ситуации положение спасут сваи, основная цель которых - усилить слабый грунт.

Свайный вариант самый трудоемкий, сложный и к тому же наиболее дорогостоящий вид опорных конструкций, но, к сожалению, в некоторых случаях без него просто не обойтись.

Сваи бывают деревянные, металлические и железобетонные. Первые производят из цельного бревна. Для защиты от воздействия влаги в толще земли их обрабатывают специальными растворами. Такой тип свай самый доступный и весьма распространенный в частном строительстве. Но прежде чем использовать деревянную поддержку, нужно проконсультироваться у профессионалов относительно влажности почв и степени расчетной нагрузки. Кроме того, нужно обязательно учесть, что на них должен быть установлен еще ленточный или сплошной фундамент.

Другое дело металлические, которые весьма дороги. Их применяют лишь в особых случаях: например, если слой грунта не сможет пробить деревянные сваи, а железобетонные почему-то неприемлемы.

Одна из технологий сооружения свайного основания из железа и бетона следующая отрывают котлован, в дно которого определенным интервалом забивают готовые металлические стержни и заливают бетонный раствор. Вообще, описываемые ЖБИ делятся на два типа: забивные и набивные. Первые производят в заводских условиях. Но чтобы забить такую сваю потребуется достаточно мощная техника. Причина этого большой вес изделий. Из такой ситуации есть выход изготовить элементы самостоятельно. Технология местного производства проста в земле бурят скважины, которые заполняют бетоном. На первый взгляд кажется, что метод весьма удобен, но увы, у него есть один серьезный недостаток - значительное время выдержки.

В частном строительстве сваи обычно вбивают под несущие стены здания и сверху устраивают обыкновенный ленточный вариант. Работы над созданием качественно свайного фундамента с лихвой окупаются его надежностью и долговечностью.

Стоимость такой конструкции, разумеется, гораздо выше ленточной. К затратам на бетон, арматуру и опалубку добавляют расходы и на сваи, цена на которые колеблется от 300 до 600 руб. за 1 пог. м железобетонной модели (зависит от толщины сваи и марки бетона), от 180 до 370 руб. за 1 пог. м деревянных и от 1,6 до 2,7 тыс. руб. за то же количество металлических

СТОЛБЧАТЫЕ

Если под будущим домом находятся относительно сильные грунты супеси, суглинки, обломочные (подробно о них мы писали в №1 журнала за 2007 год), то можно использовать и один из самых простых и дешевых видов фундаментов столбчатый. Правда, их сооружают только для не очень тяжелых зданий. Если вы собираетесь построить на своем участке небольшой каркасный или легкий бревенчатый домик, то последний вариант самое рациональное решение. Как вы, конечно же, догадались, ключевым компонентом такого основания служат столбы, которые сооружают из различных материалов - бетона, бетонных блоков, кирпича, а также асбоцементных труб.

В случае с бетоном столбы «мастерят», используя щебень или бутовый камень, и, разумеется, хорошо армируют или возводят из кирпича аналогично обычной стеновой кладке.

Столбы расставляют под несущими стенами здания и в местах их соединения с шагом в 1,5-3 м. Если желания мучиться со столбами нет, а вес здания совсем невелик (времянка, бытовка или маленький летний домик), то можно поступить гораздо проще установить асбоцементные трубы. Шаг расстановки от 1 до 1,5 м.

Столбчатый фундамент подходит не только для оснований с большой несущей способностью, но и практически для любого вида грунтов, с тем лишь условием, что глубина заложения столбов напрямую зависит от способности выдерживать нагрузку. Чем она меньше - тем глубже необходимо закладывать конструкции.

Для защиты от влаги асбоцементных труб ту часть, которая будет погружена в грунт, обмазывают битумом.

Стоимость столбчатой версии из железобетона или кирпича в несколько раз меньше цены ленточной. Средняя цена одного погонного метра такой трубы - всего 70 руб.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ

Грунтовые воды, капиллярное всасывание, затопление паводками вот основные причины постепенного разрушения фундаментов зданий и сооружений. От воздействия влаги страдает не только бетон или кирпичная кладка, но еще и арматура она гниет в толще фундамента и медленно, но верно разрушается. Ясное дело, что конструкция основания при этом сильно ослабевает.

Главными признаками начала разрушения являются высолы, появление грибков на внутренней поверхности стен, отслоение штукатурки и трещины, заметные невооруженным глазом.

Основной способ проникновения влаги в толщу материала капиллярное всасывание. Молекулы воды могут подниматься вверх по стене на весьма значительную высоту до 3 м, а иногда и больше. Почему так происходит? Вспомним уроки физики, когда вода поднималась по очень тонкой трубке, служившей своеобразной имитацией капилляра, без каких-либо видимых усилий. Кирпич, известняк, шлакоблоки, дерево... Это далеко не весь список материалов, подверженных атаке воды. Подобное явление возникает практически всегда, даже тогда, когда грунтовые воды находятся на достаточно большой глубине от фундамента (меняется лишь интенсивность всасывания).

Ликвидировать первоначальные последствия вредного воздействия влаги можно и самому, а вот их причины устранить вряд ли удастся. Только профессионалы сумеют произвести все необходимые исследования и расправиться с проблемой самым оптимальным методом. Но зачем ждать, когда влага начнет «пожирать» подземную часть сооружения, а потом еще и платить лишние деньги? Гораздо проще отгородить фундамент еще на этапе строительства.

Защитить монолитные (сплошные) опорные конструкции достаточно просто. Бетонную плиту изготавливают из трех слоев: (несущую, гидроизоляционного и защитного). Первый самый толстый, второй - лишь прослойка из гидрофобизированного цемента, и третий - непосредственно «держит оборону». Все их укладывают по принци пу пирога (бутерброда). Такой фундамент можно изготовить самостоятельно.

А вот с ленточными нужно немного повозиться - обработать внешние стены, швы и пол цементным составом с водоотталкивающими добавками. (Пол изготавливают также из бетона, предварительно уложив на грунт слой щебня, армируют сеткой). Эти составы нетрудно приобрести на любом строительном рынке в виде сухих смесей.

На надземной части обязательно устраивают отмостку из гидрофобизированного цементного раствора с уклоном 1:6. Такая конструкция защитит фундамент от атмосферных осадков.

Единственный способ защиты внешней поверхности опорной конструкции обмазка раствором с добавками гидрофобизатора. Этот процесс, разумеется, проводят на стадии возведения. В случае если дом уже построен, а фундамент дает течь, можно произвести закачку в почву вокруг основания специальных водоотталкивающих составов. Но этот метод дорогое удовольствие. Стоит состав от 100 до 250 руб. за кг. На кубический метр грунта закачать такого вещества будет нужно около 7-8 кг. К тому же сами вы с этим не справитесь, понадобится специальное оборудование. В основном такая система защиты применяется для крупных объектов и редко когда затрагивает частный сектор строительства.